Для тех, кто предпочитает ультралайт, предоставляется возможность приобрести модель Crossfire B 1500 и 2000. Кроссфайер – отличный выбор для тех, кто любит использовать оснастки более тяжелого типа. Crossfire B 4000 подойдет тем, кто признает непосредственно тяжелый джиг. Если Вы затрудняетесь с выбором той или иной модели, то стоит обратить внимание на Crossfire B 5000, которую можно использовать даже на карповом удилище!

Представленная линейка включает 7 моделей от 1500 до 5000. Катушки до 4000 отличаются более высоким уровнем скорости – 5:3:1. Модели от 4500 относятся уже к категории тяговых катушек, редукция которых составляет 4:6:1.

Усилия Дайвы, направленные на достижение бюджетными моделями нового качественного уровня, оказались не напрасными. Катушка Кроссфаер В отличается следующими особенностями:

• Главным достоинством катушки является Digigear, иначе говоря – её сердце, которое было полностью усовершенствовано. В скором времени работа шестеренок будет только совершенствоваться;
• Корпус инструмента выполнен из особого композиционного материала, который отличается не только прочностью, но и невероятной легкостью;
• Передний фрикцион обеспечен системой тонкой настройки;
• Инновацией Дайвы является шпуля ABS, которая включена в конструкцию не только бюджетных, но и дорогих моделей;
• Специальное приспособление в виде конусного ролика – Twistbuster предохраняет леску от перекручивания;
• Infinite Anti-Reverse отличается особой чувствительностью и действует просто мгновенно;
• В конструкцию инструмента включено 3 шариковых подшипника;
• Ручка спиннинга имеет складной тип, она оснащена объёмным и очень удобным кнобом.

Представленная производителем новая модель DAIWA CROSSFIRE B – самый оптимальный вариант для рыболовов, бюджет которых несколько ограничен. Безотказная катушка позволит любителям карповых снастей, джига, ультралайта и фидера наслаждаться любимым занятием. Возможности спиннинга способны удовлетворить требованиям самых требовательных покупателей, долгий срок службы, высокий уровень качества, а также разумная стоимость также не останутся без внимания.
Огромное количество любителей рыбной ловли уже получили возможность испробовать на практике усовершенствованную модель рыболовного спиннинга. Купить катушку Daiwa Crossfire можно тут

Для тех, кто предпочитает ультралайт, предоставляется возможность приобрести модель Crossfire B 1500 и 2000. Кроссфайер – отличный выбор для тех, кто любит использовать оснастки более тяжелого типа. Crossfire B 4000 подойдет тем, кто признает непосредственно тяжелый джиг. Если Вы затрудняетесь с выбором той или иной модели, то стоит обратить внимание на Crossfire B 5000, которую можно использовать даже на карповом удилище!

Представленная линейка включает 7 моделей от 1500 до 5000. Катушки до 4000 отличаются более высоким уровнем скорости – 5:3:1. Модели от 4500 относятся уже к категории тяговых катушек, редукция которых составляет 4:6:1.

Усилия Дайвы, направленные на достижение бюджетными моделями нового качественного уровня, оказались не напрасными. Катушка Кроссфаер В отличается следующими особенностями:

• Главным достоинством катушки является Digigear, иначе говоря – её сердце, которое было полностью усовершенствовано. В скором времени работа шестеренок будет только совершенствоваться;
• Корпус инструмента выполнен из особого композиционного материала, который отличается не только прочностью, но и невероятной легкостью;
• Передний фрикцион обеспечен системой тонкой настройки;
• Инновацией Дайвы является шпуля ABS, которая включена в конструкцию не только бюджетных, но и дорогих моделей;
• Специальное приспособление в виде конусного ролика – Twistbuster предохраняет леску от перекручивания;
• Infinite Anti-Reverse отличается особой чувствительностью и действует просто мгновенно;
• В конструкцию инструмента включено 3 шариковых подшипника;
• Ручка спиннинга имеет складной тип, она оснащена объёмным и очень удобным кнобом.

Представленная производителем новая модель DAIWA CROSSFIRE B – самый оптимальный вариант для рыболовов, бюджет которых несколько ограничен. Безотказная катушка позволит любителям карповых снастей, джига, ультралайта и фидера наслаждаться любимым занятием. Возможности спиннинга способны удовлетворить требованиям самых требовательных покупателей, долгий срок службы, высокий уровень качества, а также разумная стоимость также не останутся без внимания.
Огромное количество любителей рыбной ловли уже получили возможность испробовать на практике усовершенствованную модель рыболовного спиннинга. Купить катушку Daiwa Crossfire можно тут

Старый добрый знакомый от Daiwa. Заслуженный ветеран, сменивший на своём веку несколько поколений и модификаций. Именно про эту серию можно с уверенностью сказать, что заработанная годами среди рыболовов репутация «рабочей лошадки» появилась не на голом месте.

Так уж сложилось у Daiwa последних лет, что если вам нужен крепкий и надёжный «середняк» с максимальным дайвовским функционалом и без прорехи в семейном бюджете, то все дороги всё равно приведут вас именно к Freams. Безусловное достижение конструкторов Daiwa — в обоснованном компромиссе между рабочими характеристиками наряду с интересным, но неброским дизайном и наработанной годами безупречной эксплуатации надёжностью и долговечностью. Именно про такие катушки можно смело сказать — ничего лишнего, всё по делу.

Мы более подробно остановимся на последнем и, по мнению многих экспертов и простых пользователей, самом удачном поколении Freams 2015 г. В основе всё та же хорошо знакомая кинематическая схема Real Four.

Главное отличие Freams ’15 от предыдущей версии 2011 г. заключается в возврате к концепции с использованием металлического корпуса из облегчённого алюминиевого сплава Supermetal — таким образом, вся конструкция стала жёстче и прочнее, а посадка шестерён и частей внутреннего механизма надёжней. К явным плюсам следует отнести и усовершенствование японскими инженерами возвратно-поступательного механизма путём внедрения двух стабилизирующих штоков для кулисы — решение сколь простое с технической точки зрения, столь и правильное для катушки данного класса, позволяющее избежать увеличения финансовой нагрузки, как в случае с применением в серии Certate двух дополнительных подшипников в данном узле.

Далее отметим, что серия Freams традиционно предоставляет широкое поле для тюнинга. Идея довольно проста: можно приобрести базовую модель и использовать заложенные в неё стоковые возможности, а можно потрафить своим амбициям и, приложив руки и интеллектуальные усилия, с минимальными финансовыми и временными затратами превратить надёжный, но обыденный рыболовный инструмент в неповторимый индивидуальный шедевр, «доапргейдив» Freams до уровня Luvias или Certate. Так, в Freams ’15 существует возможность замены втулок на два подшипника в кнобе рукоятки. Аналогичным образом устанавливаются два подшипника в шпулю. И, самое главное, теперь втулка в ролике лесоукладывателя не предусматривает замену на дорогостоящий набор из двух подшипников, установочных стаканов и регулировочных шайб, а позволяет воспользоваться одним стандартным подшипником вкупе с двумя опорными шайбами, что значительно упрощает процедуру и удешевляет процесс. Таким образом, стандартные 4 шарикоподшипника + 1 роликовый превращаются в 9 + 1, что автоматически переводит данную модель на качественно новый уровень, а вместе с этим и ваше удовольствие от пользования.

И дополняет картину обновлённой Freams ’15 уже хорошо знакомая нам по премиальному сегменту Daiwa инновационная система влагозащиты внутреннего механизма Magsealed. В данном случае картридж предсказуемо установлен в наиболее уязвимом подшпульном узле, по сути дела, обеспечивая полную герметизацию всего внутреннего механизма корпуса и соответственно существенно сдвигая необходимость проведения первого техобслуживания катушки на гораздо более длительный срок.

Надо отдать должное разработчикам Daiwa: практически все новые дорогостоящие концептуальные технологии компании, пройдя обкатку на «топ-моделях», затем последовательно находят применение в бюджетных сериях без заметного увеличения стоимости изделия, что на практике часто нивелирует или как минимум уменьшает разницу в классе между продукцией разных ценовых категорий. Такая политика компании как раз и призвана сделать продукцию среднего и народного сегментов более привлекательной и доступной для потребителя, не обременённого комплексами перфекционизма и диванного теоретизирования. И серия Freams из поколения в поколение занимает достойное место в этом ряду.

Отзыв

Катушками компании Daiwa я заинтересовался ещё в 2004 г., когда впервые принял участие в соревнованиях по ловле спиннингом с лодок. Тогда я сразу понял своё отставание в снастях. Если спиннинги ещё могли конкурировать, то в катушках был полный провал. Опросив более опытных участников соревнований, понял, что лидеры ловили именно катушками компании Daiwa. С тех пор и началась моя дружба с Daiwa. Я много экспериментировал с катушками других производителей, но постоянная практика снова возвращала меня именно к катушкам этого бренда. Со временем я становился всё более искушённым пользователем и, следовательно, стал стремиться к более топовым катушкам. Так, мой основной арсенал составили модели EXIST и CERTATE. Ничего другого применительно к безынерционным катушкам я в своём арсенале не видел. Но так случилось, что на выставке мне довелось подержать в руках Daiwa Freams 2508 А. Первое, что меня тронуло, — очень плавный, бархатный ход катушки. Плюс ко всему она обладала рядом технических новшеств, которые применены в катушках топ-класса, таких как MAG SEALED (с использованием ферромагнитного масла для защиты катушки от попадания внутрь воды, песка и грязи), что и придаёт им этот фантастически плавный ход. Катушка претерпела ряд изменений и во внутреннем устройстве кулисы, что сделало её более мощной и надёжной. Корпус выполнен из прочного металлического сплава. Добавим сюда доступную цену. Несомненно, я приобрёл данную катушку. На практике оказалось, что у неё очень тонко и точно настраивается фрикцион, а при ловле более тонкими шнурами (лесками) это просто необходимо. Катушка отлично себя показала как при ловле джигом в различных весовых категориях (ML и МН), так и при ловле рывковыми проводками, где к качеству укладки шнура предъявляются повышенные требования. В настоящее время с учётом опыта, приобретённого мной на многих рыбалках, катушка Freams 2508 А заняла достойное место в моём арсенале.

Старый добрый знакомый от Daiwa. Заслуженный ветеран, сменивший на своём веку несколько поколений и модификаций. Именно про эту серию можно с уверенностью сказать, что заработанная годами среди рыболовов репутация «рабочей лошадки» появилась не на голом месте.

Так уж сложилось у Daiwa последних лет, что если вам нужен крепкий и надёжный «середняк» с максимальным дайвовским функционалом и без прорехи в семейном бюджете, то все дороги всё равно приведут вас именно к Freams. Безусловное достижение конструкторов Daiwa — в обоснованном компромиссе между рабочими характеристиками наряду с интересным, но неброским дизайном и наработанной годами безупречной эксплуатации надёжностью и долговечностью. Именно про такие катушки можно смело сказать — ничего лишнего, всё по делу.

Мы более подробно остановимся на последнем и, по мнению многих экспертов и простых пользователей, самом удачном поколении Freams 2015 г. В основе всё та же хорошо знакомая кинематическая схема Real Four.

Главное отличие Freams ’15 от предыдущей версии 2011 г. заключается в возврате к концепции с использованием металлического корпуса из облегчённого алюминиевого сплава Supermetal — таким образом, вся конструкция стала жёстче и прочнее, а посадка шестерён и частей внутреннего механизма надёжней. К явным плюсам следует отнести и усовершенствование японскими инженерами возвратно-поступательного механизма путём внедрения двух стабилизирующих штоков для кулисы — решение сколь простое с технической точки зрения, столь и правильное для катушки данного класса, позволяющее избежать увеличения финансовой нагрузки, как в случае с применением в серии Certate двух дополнительных подшипников в данном узле.

Далее отметим, что серия Freams традиционно предоставляет широкое поле для тюнинга. Идея довольно проста: можно приобрести базовую модель и использовать заложенные в неё стоковые возможности, а можно потрафить своим амбициям и, приложив руки и интеллектуальные усилия, с минимальными финансовыми и временными затратами превратить надёжный, но обыденный рыболовный инструмент в неповторимый индивидуальный шедевр, «доапргейдив» Freams до уровня Luvias или Certate. Так, в Freams ’15 существует возможность замены втулок на два подшипника в кнобе рукоятки. Аналогичным образом устанавливаются два подшипника в шпулю. И, самое главное, теперь втулка в ролике лесоукладывателя не предусматривает замену на дорогостоящий набор из двух подшипников, установочных стаканов и регулировочных шайб, а позволяет воспользоваться одним стандартным подшипником вкупе с двумя опорными шайбами, что значительно упрощает процедуру и удешевляет процесс. Таким образом, стандартные 4 шарикоподшипника + 1 роликовый превращаются в 9 + 1, что автоматически переводит данную модель на качественно новый уровень, а вместе с этим и ваше удовольствие от пользования.

И дополняет картину обновлённой Freams ’15 уже хорошо знакомая нам по премиальному сегменту Daiwa инновационная система влагозащиты внутреннего механизма Magsealed. В данном случае картридж предсказуемо установлен в наиболее уязвимом подшпульном узле, по сути дела, обеспечивая полную герметизацию всего внутреннего механизма корпуса и соответственно существенно сдвигая необходимость проведения первого техобслуживания катушки на гораздо более длительный срок.

Надо отдать должное разработчикам Daiwa: практически все новые дорогостоящие концептуальные технологии компании, пройдя обкатку на «топ-моделях», затем последовательно находят применение в бюджетных сериях без заметного увеличения стоимости изделия, что на практике часто нивелирует или как минимум уменьшает разницу в классе между продукцией разных ценовых категорий. Такая политика компании как раз и призвана сделать продукцию среднего и народного сегментов более привлекательной и доступной для потребителя, не обременённого комплексами перфекционизма и диванного теоретизирования. И серия Freams из поколения в поколение занимает достойное место в этом ряду.

Отзыв

Катушками компании Daiwa я заинтересовался ещё в 2004 г., когда впервые принял участие в соревнованиях по ловле спиннингом с лодок. Тогда я сразу понял своё отставание в снастях. Если спиннинги ещё могли конкурировать, то в катушках был полный провал. Опросив более опытных участников соревнований, понял, что лидеры ловили именно катушками компании Daiwa. С тех пор и началась моя дружба с Daiwa. Я много экспериментировал с катушками других производителей, но постоянная практика снова возвращала меня именно к катушкам этого бренда. Со временем я становился всё более искушённым пользователем и, следовательно, стал стремиться к более топовым катушкам. Так, мой основной арсенал составили модели EXIST и CERTATE. Ничего другого применительно к безынерционным катушкам я в своём арсенале не видел. Но так случилось, что на выставке мне довелось подержать в руках Daiwa Freams 2508 А. Первое, что меня тронуло, — очень плавный, бархатный ход катушки. Плюс ко всему она обладала рядом технических новшеств, которые применены в катушках топ-класса, таких как MAG SEALED (с использованием ферромагнитного масла для защиты катушки от попадания внутрь воды, песка и грязи), что и придаёт им этот фантастически плавный ход. Катушка претерпела ряд изменений и во внутреннем устройстве кулисы, что сделало её более мощной и надёжной. Корпус выполнен из прочного металлического сплава. Добавим сюда доступную цену. Несомненно, я приобрёл данную катушку. На практике оказалось, что у неё очень тонко и точно настраивается фрикцион, а при ловле более тонкими шнурами (лесками) это просто необходимо. Катушка отлично себя показала как при ловле джигом в различных весовых категориях (ML и МН), так и при ловле рывковыми проводками, где к качеству укладки шнура предъявляются повышенные требования. В настоящее время с учётом опыта, приобретённого мной на многих рыбалках, катушка Freams 2508 А заняла достойное место в моём арсенале.

Ещё один старожил среди рыболовных катушек Daiwa на российском рынке с длинной родословной и многочисленными модификациями. За годы с момента создания серии Exceler приобретал всё более разнообразные черты и качества, но неизменным оставалось лишь его основное кредо — быть настоящим трудягой суровых рыболовных будней независимо от условий и объектов ловли. Эдакое связующее звено между моделями среднего и бюджетного классов. Крепкий «середняк» и настоящая «рабочая лошадка» с уклоном в прагматичный функционал. Оно и немудрено, поскольку данная модель целенаправленно разрабатывалась инженерами Daiwa для зарубежных рынков — прежде всего Европы и Америки, — исходя из наиболее типичных особенностей рыбалки в данных частях света и с учётом финансового ценза среднестатистического рыболова. В итоге на выходе получился предсказуемый и надёжный рыболовный инструмент с прекрасным сочетанием цены и качества.

Сдержанный аскетичный дизайн в спокойных тонах несколько разбавляет футуристический Air Rotor — реверанс японских разработчиков в сторону расширения применения новейших технологий в ряду бюджетных линеек катушек. В остальном же наблюдается стандартный «джентльменский» набор атрибутов от Daiwa: прочный алюминиевый корпус HardBody-Z, что весьма хорошо для катушки такого уровня в век повального увлечения пластиковыми материалами; 4 шарикоподшипника + 1 роликовый подшипник; цельнометаллическая ручка и алюминиевая перфорированная шпуля. И конечно же плавно регулируемый фрикцион UTD и характерный дайвовский бархатистый ход как заключительный штрих. А запасная алюминиевая шпуля в комплекте делает Exceler EA настоящим универсалом.

Отзыв

С катушками серии Exceler от Daiwa я познакомился года четыре назад, когда ловил на джиг исключительно мультипликаторами. Но на тот момент мне потребовалась именно «безынерционка». поскольку ловля «мультом «поздней осенью при «околонулевой» температуре воздуха, мягко говоря, не очень комфортна: руки мёрзнут значительно сильней, да и есть определённые трудности с обмерзанием «глазка» лесоукладывателя. С «мясорубкой» ловить в таких условиях куда проще. Тратить значительную сумму на катушку топовых серий не хотелось; к тому же времени «лопатить» Интернет совсем не было, ведь на следующий день уже хотел ехать на рыбалку. Поэтому я обратился к знакомому продавцу в рыболовный магазин, мнению которого полностью доверяю. Он посоветовал мне модель Exceler-Z размером 2500. Помню, тогда ещё он мне сказал: «Одна катушка — на все случаи. Прослужит долго».

Хочу сообщить, что до сих пор данная «мясорубка» служит мне верой и правдой. И хоть в прошлом сезоне я обзавёлся двумя гораздо более дорогими дайвовскими катушками (16′ Certate и 15′ Luvias), поскольку расширил свои рыболовные горизонты, но Exceler-Z совсем не списываю со счетов и ловлю ею так же регулярно. И где я только с ней не был — Абхазии до Кольского полуострова. Реки, ручьи, озёра, водохранилища, моря… «Микроколебалки», «вертушки», воблеры, лёгкий и средний джиг… Летом и зимой. Вот уж, действительно, одна катушка — на все случаи!

Удобно и то, что в комплекте у Exceler-Z имеется вторая оригинальная шпуля, что позволяет использовать разные шнуры или лески под различные снасти.

Первое ТО катушки провёл через два года после покупки. Никаких предпосылок к нему не было. Поменял смазку, поскольку считаю, что любой механизм требует регулярного обслуживания, тогда он прослужит намного дольше. Второе ТО сделал в прошлом году. Пока всё цело и работает. Немного, правда, увеличился люфт рукоятки, но не критично. Учитывая то, через что прошла эта «белая лошадка» (рабочая лошадка!) и сколько рыбы я ею переловил, — более чем достойно!

Ещё один старожил среди рыболовных катушек Daiwa на российском рынке с длинной родословной и многочисленными модификациями. За годы с момента создания серии Exceler приобретал всё более разнообразные черты и качества, но неизменным оставалось лишь его основное кредо — быть настоящим трудягой суровых рыболовных будней независимо от условий и объектов ловли. Эдакое связующее звено между моделями среднего и бюджетного классов. Крепкий «середняк» и настоящая «рабочая лошадка» с уклоном в прагматичный функционал. Оно и немудрено, поскольку данная модель целенаправленно разрабатывалась инженерами Daiwa для зарубежных рынков — прежде всего Европы и Америки, — исходя из наиболее типичных особенностей рыбалки в данных частях света и с учётом финансового ценза среднестатистического рыболова. В итоге на выходе получился предсказуемый и надёжный рыболовный инструмент с прекрасным сочетанием цены и качества.

Сдержанный аскетичный дизайн в спокойных тонах несколько разбавляет футуристический Air Rotor — реверанс японских разработчиков в сторону расширения применения новейших технологий в ряду бюджетных линеек катушек. В остальном же наблюдается стандартный «джентльменский» набор атрибутов от Daiwa: прочный алюминиевый корпус HardBody-Z, что весьма хорошо для катушки такого уровня в век повального увлечения пластиковыми материалами; 4 шарикоподшипника + 1 роликовый подшипник; цельнометаллическая ручка и алюминиевая перфорированная шпуля. И конечно же плавно регулируемый фрикцион UTD и характерный дайвовский бархатистый ход как заключительный штрих. А запасная алюминиевая шпуля в комплекте делает Exceler EA настоящим универсалом.

Отзыв

С катушками серии Exceler от Daiwa я познакомился года четыре назад, когда ловил на джиг исключительно мультипликаторами. Но на тот момент мне потребовалась именно «безынерционка». поскольку ловля «мультом «поздней осенью при «околонулевой» температуре воздуха, мягко говоря, не очень комфортна: руки мёрзнут значительно сильней, да и есть определённые трудности с обмерзанием «глазка» лесоукладывателя. С «мясорубкой» ловить в таких условиях куда проще. Тратить значительную сумму на катушку топовых серий не хотелось; к тому же времени «лопатить» Интернет совсем не было, ведь на следующий день уже хотел ехать на рыбалку. Поэтому я обратился к знакомому продавцу в рыболовный магазин, мнению которого полностью доверяю. Он посоветовал мне модель Exceler-Z размером 2500. Помню, тогда ещё он мне сказал: «Одна катушка — на все случаи. Прослужит долго».

Хочу сообщить, что до сих пор данная «мясорубка» служит мне верой и правдой. И хоть в прошлом сезоне я обзавёлся двумя гораздо более дорогими дайвовскими катушками (16′ Certate и 15′ Luvias), поскольку расширил свои рыболовные горизонты, но Exceler-Z совсем не списываю со счетов и ловлю ею так же регулярно. И где я только с ней не был — Абхазии до Кольского полуострова. Реки, ручьи, озёра, водохранилища, моря… «Микроколебалки», «вертушки», воблеры, лёгкий и средний джиг… Летом и зимой. Вот уж, действительно, одна катушка — на все случаи!

Удобно и то, что в комплекте у Exceler-Z имеется вторая оригинальная шпуля, что позволяет использовать разные шнуры или лески под различные снасти.

Первое ТО катушки провёл через два года после покупки. Никаких предпосылок к нему не было. Поменял смазку, поскольку считаю, что любой механизм требует регулярного обслуживания, тогда он прослужит намного дольше. Второе ТО сделал в прошлом году. Пока всё цело и работает. Немного, правда, увеличился люфт рукоятки, но не критично. Учитывая то, через что прошла эта «белая лошадка» (рабочая лошадка!) и сколько рыбы я ею переловил, — более чем достойно!

Серия Revros по шкале Daiwa традиционно соотносится с верхушкой класса бюджетных катушек. А именно продукция данного ценового диапазона пользуется особым спросом и повышенным интересом у широких масс рыболовной общественности. И удачный образец по праву становится достоянием бессчётного количества увлечённых рыболовов по всему миру, принося производителю заслуженную славу и финансовые дивиденды, значительно превышающие прибыли от продаж гламурных эрзац-моделей. Подобными успешными моделями бюджетного класса не чураются ловить «профи» и с удовольствием пользуются обычные рыболовы, поэтому они и получают звание «народных».

И такая популярная линейка катушек, как Revros, за многие годы своего существования вполне вписывается в данную категорию.

А потому, выпуская на рынок очередное поколение Revros — Revros ЕА, пришедшее на смену популярной серии Revros MX, конструкторам Daiwa пришлось изрядно переработать внутреннее содержимое своего бестселлера, дабы максимально улучшить и без того примечательные характеристики катушки. В первую очередь была обновлена главная пара шестерен, где в угоду плавности и мягкости хода изменили нарезку зубьев.

Новый облегчённый Air Rotor, ставший визитной карточкой всех современных серий Daiwa, снижает дисбаланс при вращении и вкупе с доработанной начинкой корпуса гармонично вписывается в концепцию Silent Oscillation (мягкое вращение), ранее присущую только более дорогим моделям.

В остальном же новая Revros ЕА сохранила традиционную преемственность с серией MX: перфорированная алюминиевая шпуля, цельнометаллическая рукоятка с удобным обрезиненным кнобом Soft Touch, прочная полая дужка, 4 шарикоподшипника + 1 роликовый подшипник, приемлемые весовые характеристики (вес типоразмера 2500 составляет 255 г), передаточное отношение 4,8:1 и предсказуемые тяга и ресурс. Как дань увеличению спроса на скоростные модели Daiwa расширила линейку Revros двумя катушками с передачей 5,6:1 (типоразмеры 1003Н и 3012Н). С таким набором опций Revros EA по силам все основные спиннинговые техники ловли, не говоря уже о фидере или матче.

Отзыв

Что я могу вспомнить о тех временах, когда появилась катушка Revros от Daiwa? То, что развитие спиннинговой ловли в нашей стране во всех её видах и проявлениях шло семимильными шагами и с большой скоростью. И на тот момент на рынке все новинки воспринимались «на ура» и быстро осваивались рыболовами. Что ещё можно вспомнить о снастях, имеющихся в продаже на тот момент? В отношении катушек — тот факт, что мало было представлено достойных моделей в ценовом диапазоне немного ниже среднего. И чтобы по качеству эти изделия соответствовали своему классу. Вариантов «кидай-крути» было вполне достаточно. Народ же от «колебла» и «вертушек» массово переходил на джиг и неведомый доселе твичинг. А поэтому предъявлялись совсем уже другие весьма определённые требования к катушкам, как-то: отсутствие сброса петель, уменьшенный вес, достаточно долгая работа всего механизма в целом без существенных сбоев и т.д. Такой продукт с уверенным средним качеством в массовой доступности появился на моей памяти приблизительно лет десять или даже чуть больше назад. И я точно помню, что именно тогда модель Revros от Daiwa произвела ощутимое впечатление на спиннингистов. Естественно, в хорошем смысле. В рыболовной среде сведения как позитивного, так и обратного планов разлетаются очень быстро. В хорошем качестве и профпригодности этой модели в размере 2500 убедился и я. И спустя два-три года, после обновления катушки до версии MX, опять взял себе в арсенал тот же размер 2500. Обе катушки отработали без претензий у меня по два сезона и затем были переданы для дальнейшей эксплуатации друзьям-коллегам по увлечению. В настоящее время семейство Revros имеет устойчивый спрос на рынке, а значит, заслуженно получило своё место в истории компании Daiwa.

Серия Revros по шкале Daiwa традиционно соотносится с верхушкой класса бюджетных катушек. А именно продукция данного ценового диапазона пользуется особым спросом и повышенным интересом у широких масс рыболовной общественности. И удачный образец по праву становится достоянием бессчётного количества увлечённых рыболовов по всему миру, принося производителю заслуженную славу и финансовые дивиденды, значительно превышающие прибыли от продаж гламурных эрзац-моделей. Подобными успешными моделями бюджетного класса не чураются ловить «профи» и с удовольствием пользуются обычные рыболовы, поэтому они и получают звание «народных».

И такая популярная линейка катушек, как Revros, за многие годы своего существования вполне вписывается в данную категорию.

А потому, выпуская на рынок очередное поколение Revros — Revros ЕА, пришедшее на смену популярной серии Revros MX, конструкторам Daiwa пришлось изрядно переработать внутреннее содержимое своего бестселлера, дабы максимально улучшить и без того примечательные характеристики катушки. В первую очередь была обновлена главная пара шестерен, где в угоду плавности и мягкости хода изменили нарезку зубьев.

Новый облегчённый Air Rotor, ставший визитной карточкой всех современных серий Daiwa, снижает дисбаланс при вращении и вкупе с доработанной начинкой корпуса гармонично вписывается в концепцию Silent Oscillation (мягкое вращение), ранее присущую только более дорогим моделям.

В остальном же новая Revros ЕА сохранила традиционную преемственность с серией MX: перфорированная алюминиевая шпуля, цельнометаллическая рукоятка с удобным обрезиненным кнобом Soft Touch, прочная полая дужка, 4 шарикоподшипника + 1 роликовый подшипник, приемлемые весовые характеристики (вес типоразмера 2500 составляет 255 г), передаточное отношение 4,8:1 и предсказуемые тяга и ресурс. Как дань увеличению спроса на скоростные модели Daiwa расширила линейку Revros двумя катушками с передачей 5,6:1 (типоразмеры 1003Н и 3012Н). С таким набором опций Revros EA по силам все основные спиннинговые техники ловли, не говоря уже о фидере или матче.

Отзыв

Что я могу вспомнить о тех временах, когда появилась катушка Revros от Daiwa? То, что развитие спиннинговой ловли в нашей стране во всех её видах и проявлениях шло семимильными шагами и с большой скоростью. И на тот момент на рынке все новинки воспринимались «на ура» и быстро осваивались рыболовами. Что ещё можно вспомнить о снастях, имеющихся в продаже на тот момент? В отношении катушек — тот факт, что мало было представлено достойных моделей в ценовом диапазоне немного ниже среднего. И чтобы по качеству эти изделия соответствовали своему классу. Вариантов «кидай-крути» было вполне достаточно. Народ же от «колебла» и «вертушек» массово переходил на джиг и неведомый доселе твичинг. А поэтому предъявлялись совсем уже другие весьма определённые требования к катушкам, как-то: отсутствие сброса петель, уменьшенный вес, достаточно долгая работа всего механизма в целом без существенных сбоев и т.д. Такой продукт с уверенным средним качеством в массовой доступности появился на моей памяти приблизительно лет десять или даже чуть больше назад. И я точно помню, что именно тогда модель Revros от Daiwa произвела ощутимое впечатление на спиннингистов. Естественно, в хорошем смысле. В рыболовной среде сведения как позитивного, так и обратного планов разлетаются очень быстро. В хорошем качестве и профпригодности этой модели в размере 2500 убедился и я. И спустя два-три года, после обновления катушки до версии MX, опять взял себе в арсенал тот же размер 2500. Обе катушки отработали без претензий у меня по два сезона и затем были переданы для дальнейшей эксплуатации друзьям-коллегам по увлечению. В настоящее время семейство Revros имеет устойчивый спрос на рынке, а значит, заслуженно получило своё место в истории компании Daiwa.

Пожалуй, одна из самых громких и удачных премьер Daiwa за последние годы. Появившись на европейском, а затем и российском рынках в конце 2015 г., Ninja сразу же произвела настоящий фурор среди рыболовов, став в 2016 г. хитом продаж во многих странах. Наш российский рынок, обычно консервативный и скептически настроенный к разного рода бюджетным новинкам даже от титулованных производителей, в случае с Ninja захлестнул форменный ажиотаж, и на февральской рыболовной выставке 2016 г. на ВДНХ на стенде компании Daiwa было не протолкнуться от желающих увидеть и покрутить новоявленное «чудо техники». Успех данной серии был предрешён заранее. Надёжная недорогая универсальная катушка с поистине выдающимися для своего ценового диапазона техническими характеристиками, идеально ровной укладкой лески, да ещё подкреплённая магически воздействующей на рыболовное подсознание репутацией бренда Daiwa и, что немаловажно, невероятно «вкусным» ценником — порядка 4000 рублей, — просто не могла пройти незамеченной. А с учётом непростых экономических коллизий последних лет, распространившихся и на всю индустрию рыболовных снастей, спрос на такого рода продукцию в сегменте бюджетных снастей предсказуемо должен был вырасти. И тут стоит отдать должное прозорливости японских инженеров и маркетологов, весьма точно и актуально угадавших данную тенденцию и поставивших на рынок столь интересный во всех отношениях продукт, по достоинству оценённый нашими рыболовами.

Итак, в чем же заключается уникальность серии Ninja на фоне многочисленных аналогов как внутри ассортимента Daiwa, так и среди конкурентов? В первую очередь следует отметить именно рабочие качества катушки, на которые и был сделан упор при разработке. Это и безупречная укладка, и хорошо знакомый по премиальному и среднему сегментам сверхлёгкий ротор арочной формы Air Rotor, и доработанная по аналогии с новым Revros EA главная пара шестерён, отвечающая за бархатистый, мягкий ход катушки. Для своей ценовой категории у Ninja оптимальное по количеству «шаров» оснащение (3 шарикоподшипника + 1 роликовый подшипник), а также приятный бонус в виде цельнометаллической рукоятки и запасной алюминиевой шпули в комплекте. Качество литья и сборки также выше всяких похвал. Ничего лишнего и максимум рабочих характеристик за разумные деньги — вот к чему стремились разработчики Daiwa, и, надо признать, это им удалось. Вот уже второй год Ninja властвует на российских просторах, и за это время популярность модели среди рыболовов только укрепляется положительными отзывами многочисленных пользователей. Советую взять на вооружение!

Отзыв

Являясь постоянным пользователем верхних серий дайвовских катушек Ryoga, Saltiga и прочих Shrapnel ’лей и Emeraldas ’ов, я всегда с огромным любопытством и уважением смотрю на изделия из сегмента «нижней границы разумного» и, конечно, пробую их. Ещё этот сегмент называют «народным», или «50-100 у.е», или «до 5 тысяч». То, чем уже можно ловить рыбу и что ещё не стоит много денег. Привязанность и уважение к этой нише появились у меня давным-давно, ещё во времена первых приличных катушек, с которыми я постигал азы джига и джерка в современном понимании (используемые ранее «Невская», «Орион» и «пластмассовые с рынка» не были современными никогда). Тех самых Banax ISO 750 и «мультов» Sounion и Tova. Именно в этой нише и обитает Ninja, увиденная мной впервые на выставке ВВЦ в 2016 году. Красивая и ладная, без излишеств. Благородный цвет. Ручка на винте, без всяких «раскладушек». Крутится достойно. Стоимость на тот момент была около 3,5 тыс. руб. (сейчас, по-моему, 4) — народней некуда. Покидал, попробовал, отметил про себя, что удивительно ровно кладёт «плетёнку» и фрикцион работает на 5+. И более ничего выдающегося не нашёл. Крепкая и компактная, она отправилась на лайтовый «гостевой» комплект — у лёгкий GAD Gancho. Часто приезжают гости на рыбалку, и не всем этим гостям хочется давать в руки St. Croix, Sage и мелкошпульный тысячник с полой дужкой… Так вот, Ninja с такими гостями справилась на ура! Ей не повредили ни удары о борт лодки, ни силовое вываживание якорной верёвки, ни хлёсткий заброс унцового груза, ни купание в речной воде. Всё крутилось и работало так же, как и новое. Намотка — виток к витку. Фрикцион трещит так же чётко, как в первый раз. Только отстрелы часто случались в «умелых руках»… Победить эту проблему решил толщиной плетёнки. Намотал 30 lb четырёхжильный «канат» на малюсенький Ninja 1000-го размера. По смыслу-ужас. По делу — всё в порядке. Самое удивительное, что намоталась плетёнка на шпулю так же ровно, как и восьмижильная 12 lb. И даже на дальность заброса не сильно повлиял такой диссонанс. Проблем со следующими гостями не было никаких. Проинспектировав катушку осенью, не нашёл ни одного изъяна в работе. Всё так же чётко! Намотка ровная, ручка без люфта, фрикцион не «сел». Повертел в руках и решил присвоить ей ранг повыше. Ninja из «гостевых» переехала в личную «запасную».

Пожалуй, одна из самых громких и удачных премьер Daiwa за последние годы. Появившись на европейском, а затем и российском рынках в конце 2015 г., Ninja сразу же произвела настоящий фурор среди рыболовов, став в 2016 г. хитом продаж во многих странах. Наш российский рынок, обычно консервативный и скептически настроенный к разного рода бюджетным новинкам даже от титулованных производителей, в случае с Ninja захлестнул форменный ажиотаж, и на февральской рыболовной выставке 2016 г. на ВДНХ на стенде компании Daiwa было не протолкнуться от желающих увидеть и покрутить новоявленное «чудо техники». Успех данной серии был предрешён заранее. Надёжная недорогая универсальная катушка с поистине выдающимися для своего ценового диапазона техническими характеристиками, идеально ровной укладкой лески, да ещё подкреплённая магически воздействующей на рыболовное подсознание репутацией бренда Daiwa и, что немаловажно, невероятно «вкусным» ценником — порядка 4000 рублей, — просто не могла пройти незамеченной. А с учётом непростых экономических коллизий последних лет, распространившихся и на всю индустрию рыболовных снастей, спрос на такого рода продукцию в сегменте бюджетных снастей предсказуемо должен был вырасти. И тут стоит отдать должное прозорливости японских инженеров и маркетологов, весьма точно и актуально угадавших данную тенденцию и поставивших на рынок столь интересный во всех отношениях продукт, по достоинству оценённый нашими рыболовами.

Итак, в чем же заключается уникальность серии Ninja на фоне многочисленных аналогов как внутри ассортимента Daiwa, так и среди конкурентов? В первую очередь следует отметить именно рабочие качества катушки, на которые и был сделан упор при разработке. Это и безупречная укладка, и хорошо знакомый по премиальному и среднему сегментам сверхлёгкий ротор арочной формы Air Rotor, и доработанная по аналогии с новым Revros EA главная пара шестерён, отвечающая за бархатистый, мягкий ход катушки. Для своей ценовой категории у Ninja оптимальное по количеству «шаров» оснащение (3 шарикоподшипника + 1 роликовый подшипник), а также приятный бонус в виде цельнометаллической рукоятки и запасной алюминиевой шпули в комплекте. Качество литья и сборки также выше всяких похвал. Ничего лишнего и максимум рабочих характеристик за разумные деньги — вот к чему стремились разработчики Daiwa, и, надо признать, это им удалось. Вот уже второй год Ninja властвует на российских просторах, и за это время популярность модели среди рыболовов только укрепляется положительными отзывами многочисленных пользователей. Советую взять на вооружение!

Отзыв

Являясь постоянным пользователем верхних серий дайвовских катушек Ryoga, Saltiga и прочих Shrapnel ’лей и Emeraldas ’ов, я всегда с огромным любопытством и уважением смотрю на изделия из сегмента «нижней границы разумного» и, конечно, пробую их. Ещё этот сегмент называют «народным», или «50-100 у.е», или «до 5 тысяч». То, чем уже можно ловить рыбу и что ещё не стоит много денег. Привязанность и уважение к этой нише появились у меня давным-давно, ещё во времена первых приличных катушек, с которыми я постигал азы джига и джерка в современном понимании (используемые ранее «Невская», «Орион» и «пластмассовые с рынка» не были современными никогда). Тех самых Banax ISO 750 и «мультов» Sounion и Tova. Именно в этой нише и обитает Ninja, увиденная мной впервые на выставке ВВЦ в 2016 году. Красивая и ладная, без излишеств. Благородный цвет. Ручка на винте, без всяких «раскладушек». Крутится достойно. Стоимость на тот момент была около 3,5 тыс. руб. (сейчас, по-моему, 4) — народней некуда. Покидал, попробовал, отметил про себя, что удивительно ровно кладёт «плетёнку» и фрикцион работает на 5+. И более ничего выдающегося не нашёл. Крепкая и компактная, она отправилась на лайтовый «гостевой» комплект — у лёгкий GAD Gancho. Часто приезжают гости на рыбалку, и не всем этим гостям хочется давать в руки St. Croix, Sage и мелкошпульный тысячник с полой дужкой… Так вот, Ninja с такими гостями справилась на ура! Ей не повредили ни удары о борт лодки, ни силовое вываживание якорной верёвки, ни хлёсткий заброс унцового груза, ни купание в речной воде. Всё крутилось и работало так же, как и новое. Намотка — виток к витку. Фрикцион трещит так же чётко, как в первый раз. Только отстрелы часто случались в «умелых руках»… Победить эту проблему решил толщиной плетёнки. Намотал 30 lb четырёхжильный «канат» на малюсенький Ninja 1000-го размера. По смыслу-ужас. По делу — всё в порядке. Самое удивительное, что намоталась плетёнка на шпулю так же ровно, как и восьмижильная 12 lb. И даже на дальность заброса не сильно повлиял такой диссонанс. Проблем со следующими гостями не было никаких. Проинспектировав катушку осенью, не нашёл ни одного изъяна в работе. Всё так же чётко! Намотка ровная, ручка без люфта, фрикцион не «сел». Повертел в руках и решил присвоить ей ранг повыше. Ninja из «гостевых» переехала в личную «запасную».

Определение «расходник» применительно к шнурам вызывает двойственные чувства. С одной стороны, это ведь не удилище или катушка, которые покупаются «на века», шнур подвержен сравнительно быстрому износу. С другой — стоит он отнюдь не бросовых денег, и потому каждому из нас хочется, чтобы и этот неизбежный износ шел помедленнее и, главное, не было неожиданных казусов, из-за которых срок жизни шнура способен сокращаться в разы. Большинство таких казусных ситуаций можно просчитать загодя. И, соответственно, попытаться их предотвратить и избежать. О том, как это сделать, мы сегодня и поговорим.

Принцип ценового соответствия

Пример, с которого мы начали, он как раз в эту тему. Есть у вас, к примеру, дешевенькая, ценой около полутора тыщ, катушка. Так вот, «плетенка», которую вы намерены на нее намотать, не должна стоить тех же (не говоря уже про еще большие) денег. Вас должна устроить та, что в средней размотке (это 135 -150 м) будет стоить, скажем, рублей 600.

Почему так? Причин несколько. Прежде всего, от бюджетной катушки можно ждать всяких не самых приятных сюрпризов, из которых в данном контексте наиболее критично низкое качество укладки шнура. Что, как вы должны понимать, имеет все шансы обернуться регулярным скидыванием «бород». Чтобы их по полдюжине раз за рыбалку аккуратно и методично распутывать, это надо обладать суперуравновешенностью буддийского монаха. Это я к тому, что в реальности «бороды» придется обрезать. Согласитесь, лучше, когда это коснется дешевого шнура, а не дорогого. Еще вот имеет значение, что большинство недорогих шнуров, базовых в рамках своей марки — среднежесткие и относительно безболезненно переносящие узлы и затяжки, после развязывания которых они не теряют прочности.

Принцип ценового соответствия в более дорогом сегменте тоже актуален, хотя и в меньшей мере. Даже если иметь в виду катушки с ценником примерно от 2,5 тыс.р., то следует отдать должное прогрессу китайских производителей — на этом уровне уже можно найти немало моделей с весьма приличными рабочими характеристиками. Например, Select или Stinger. Но все равно старайтесь избегать сочетания, когда «нитка» стоит столько же, сколько и катушка.

Принцип соответствия силового

Вы, наверное, замечали, что на шпулях катушек указывают их лесоемкость. Прежде это было в основном так: 0,3/140 (скажем, mm/M), сейчас часто можно видеть и несколько иное: 1.5/200(#/m). В первом случае подразумевается монофильная леска, во втором — плетеная, которая маркируется в японских «единицах гоу». Но нас в контексте сегодняшнего разговора интересует не емкость шпули, а косвенным образом заложенные в этих числах силовые характеристики катушки.

Обычно лесоемкость приводится для трех разных диаметров монофильной лески, а самый большой из них — это как раз тот максимальный, который производитель рекомендует для данной катушки. Если его превысить, то как бы нет гарантии, что катушка в скором времени не умрет от чрезмерных нагрузок. Вы здесь можете задаться логичным вопросом: гораздо чаще ведь емкость указывается для «монофила», мы же ловим на «плетенку». Как быть? Соображения следующие. Пусть максимальный диаметр указан как 0,3 мм. Средняя монолеска такой толщины имеет разрывную прочность примерно 12-14 lb*. Если же иметь в виду шнур подобного реального теста, то это примерно тот, что формально проходит как «18-20 lb» — тут, знаете ли, «правила игры» на рынке плетеных лесок такие. Поэтому мы можем более или менее спокойно наматывать на нашу катушки «плетенку» с обозначенным тестом в 20 lb.

Вопрос: а что будет, если мы заметно превысим этот показатель? Скажу откровенно, на основе своего многолетнего опыта, что, скорее всего — ничего. Точнее, так: если у меня что-то и происходило с катушками из-за откровенного превышения разумного предела прочности «нитки», то это касалось бюджетных моделей, у которых и при соблюдении всех рамок срок жизни прогнозировался небольшой. Начиналось все с люфтов, которые постепенно прогрессировали, потом утяжелялся ход. Ну и с какого-то момента ловить катушкой становилось невозможно. Могу предположить, что если бы я пользовался менее прочными шнурами, эти катушки продержались бы подольше, но не в разы.

Дам все-таки один совет: постарайтесь уменьшить нагрузку на катушку при серьезных зацепах. Рвать толстый шнур напрямую — это рисковать «свернуть голову» катушке. Часто в такой ситуации рекомендуют намотать шнур на какую-нибудь подручную ветку — и с ее помощью натягивать, вплоть до обрыва или освобождения приманки. Но я — поступаю проще. Если приманка основательно засела и сдернуть ее (например, «методом лука») не получается, приходится «приступать к продиранию». Здесь, медленно натягивая шнур, стоит чуть поддержать узел с роликом указательным пальцем — примерно как это видно на приведенном в тексте фото.

Другая крайность — это когда на мощную силовую катушку наматывают тоненький шнур. Делают это когда просто по незнанию, а когда сознательно — ну, чтобы кидать подальше. Возможно, ничего страшного и не случится. Но следует помнить, что большинство мощных катушек спроектировано так, что их фрикционный тормоз не предполагает тонкой регулировки в области малых нагрузок. А порою в этой самой области фрикцион еще работает не плавно, а как бы толчками, что, как вы понимаете, едва ли приведет к чему-то хорошему, если пользоваться подчеркнуто тонкими шнурами.

Однако есть здесь и одно полезное исключение. Если относительно большая и мощная катушка комплектуется матчевой шпулей, то как бы автоматом предполагается, что на ней будет намотан именно тонкий шнур, поэтому и фрикционный тормоз делается рассчитанным на плавную работу на небольших нагрузках.

Сюрпризы разных диаметров

Допустим, есть у вас катушка с запасной шпулей. На основную — вы наматываете шнур самого актуального для вас теста. Если изначальная намотка не устраивает, то регулируете ее шайбочками. Как это делается, лишний раз описывать не буду, т. к. все легко находится через любой поисковик в интернете. Катушка после регулировки в работе вас только радует — никаких проблем с петлями.

И тут вы решаете задействовать резервную шпулю. Разумеется, наматываете на нее шнур другого теста, отличающийся на две, а то и три градации. И на первой же рыбалке с этой второй шпулей получаете несколько «бород»…

Как такое возможно? А вот как. Если бы мы ловили на монофильную леску, то, намотав на одну шпулю, например, 0,3 мм, на вторую — 0,2 мм, ловили бы себе спокойно, их чередуя, ничего бы страшного не было. Просто потому, что монолеска, благодаря ее физико-механическим свойствам, при намотке как бы слегка «растекается» по шпуле, заполняя ее пространство ровнее, чем если бы на ее месте была «плетенка».

А вот «плетенка» существенно разных диаметров на одну шпулю ложится по-разному. И в нашем примере, если, например, на основной шпуле намотан шнур размерности #1.5, то шнур #0.8 на вторую (точно ведь такую же!) шпулю ляжет иначе. Это будет заметно даже невооруженным глазом. Например, на шпуле 2 проявится провал спереди, которого нет на шпуле 1. И, как следствие, со шпулей 2 катушка «петлит». Что делать? Есть три варианта решения проблемы.

Первый, он же самый банальный. Принцип «одна катушка — одна шпуля». По-нормальному, когда дело касается ловли на шнуры существенно разной толщины, и катушки требуются разного класса — по величине, «мощи» и пр. Другое дело, что такое решение натыкается на стремление многих из нас иметь «два в одном», т.е. просто сэкономить…

Второй путь — компромиссный. Мы «разносим» шнуры на двух шпулях: меньше — по толщине, больше — по каким-то другим свойствам. Скажем, на первую шпулю наматываем 4-жилку #1.5 — для ловли среди травы или коряжек, а на вторую — 8-жилку #1.2 — для дальнего заброса в открытых местах.

Вариант три — он чуть сложнее и, я бы сказал, хитрее. Одну из шпуль оставляем как есть, а ко второй — подклеиваем снизу ту шайбочку, что мы сняли, регулируя намотку первой шпули. Получаем две шпули с разной регулировкой. Я мог бы расписать все подробнее, но, думаю, вы сами сообразите, что и как, если поднятый вопрос для вас актуален.

О пользе мелких шпуль

Наше представление об идеальной катушке со временем претерпевает изменения. Лет так 15 назад очень многие (и я в том числе) считали, что если на шпулю входит 300 ярдов (это один из стандартов американской размотки) шнура ходового теста, то это очень правильная катушка. Аргументация была вполне убедительная: один моток в 300 ярдов живет, по мере износа и расхода шнура, заметно дольше, чем два по 150. Ну просто хотя бы потому, что более короткий шнур гораздо быстрее доходит до стадии «уже не хватает на заброс».

Однако позже постепенно пришло понимание, что у мелкой шпули есть своя выгода. Мало того, что мы стали относиться к «плетенке» не столь трепетно, как прежде, приняв для себя неизбежность ее расхода. Выяснилось и менее очевидное: мелкая шпуля дает более ровную намотку. Что проявляется двояко.

Во-первых, что происходит с намотанным на глубокую шпулю шнуром на серьезных зацепах? Даже если изначально качество укладки не вызывало вопросов, то при натяжении шнура, близком к предельному, происходит его врезание в нижние слои. Или, может быть, даже не врезание, а вдавливание — это слово точнее передает суть того, о чем мы сейчас говорим. В результате под рабочим отрезком шнура образуется неровная «основа» — и, как следствие, сам этот рабочий отрезок ложится менее гладко, чем это было вначале. По идее, следовало бы после каждого такого эпизода распускать шнур на всю длину, на которой заметно вдавливание, и наматывать его, пропуская через пальцы, обратно. Но кто ж такое будет делать?! Ведь речь может идти и перемотке каждый раз туда-сюда двух сотен метров шнура. Поэтому приходится мириться с тем, что идеальная в начале рыбалки намотка становится в ее ходе неидеальной. Но это, как несложно догадаться, влечет за собою больший риск сброса «бороды» и, соответственно, потери части шнура. Экономия за счет большей размотки выходит боком…

Во-вторых, на мелкую шпулю шнур в принципе ложится ровнее — вы, возможно, и сами это подмечали. Если не подмечали, то проведите простенький эксперимент. Возьмите катушку с глубокой шпулей, у которой имеют место проблемы с качеством намотки. И начните заполнять шпулю с нуля, обращая внимание на то, с какого момента эти самые «проблемы» станут визуально заметными. У большинства таких катушек это происходит уже после того, как шпуля будет заполнена на 40-50 %. То есть о проблемной укладке не было бы и речи, будь шпуля малоемкой.

В этой связи вспоминаю одну из своих катушек 10 — 12-летней давности. Это было очень бюджетное изделие, проходившее под маркой Tom Lakefield. Примечательным в катушке было то, что она комплектовалась аж тремя шпулями, в том числе и мелкой. Именно с этой шпулей я отловил катушкой сезона полтора. Отловил в свое удовольствие. А вот две глубокие — не пригодились. Они «бородили по-черному». Судя по всему, предназначались они для монофильной лески, и предъявлять какие-либо претензии у меня не было достаточных оснований.

Этот коварный «хордовый виток»

Начну с конкретного примера. Лет пять назад на одном из форумов развернулось обсуждение такого не особо важного, на первый взгляд, вопроса, как попадание с началом подмотки шнура на лицевую часть шпули. Я еще тогда заметил, что есть вот у меня катушка Daiwa Steez, и с нею примерно так за сотню рыбалок такого не было ни разу. Сказал — и «сглазил»: через день Steez положил-таки свой первый «хордовый виток»…

Сам этот вопрос может кому-то показаться не стоящим и выеденного яйца. Если и вы так считаете, то вам просто везло. На самом деле проблема-то серьезная, грозящая неприятностями. Поэтому остановимся на ней в деталях.

Как это происходит? Вы выполняете заброс. Начинаете подмотку как обычно, не глядя на катушку, а из-за некоторой слабины шнура и, возможно, заднего начального положения шпули, шнур на первом же обороте ложится не туда, куда он должен был ложиться, а как-то по хорде поперек борта…

Все бы ничего, но вот что происходит далее. Во-первых, при последующих забросах сбегающий с катушки шнур сильно трет сам себя в тех двух точках, где хордовый виток пересекает кромку шпули. Во-вторых, если на одном из последующих более дальних забросах хордовый виток просто уходит с катушки «в порядке очереди» вместе со всем участвующим в забросе шнуром — это везение. Хуже такой вариант развития событий, при котором сбегающий со шпули шнур стягивает хордовый виток раньше положенного. Не буду расписывать в деталях варианты того, что может быть. Скажу лишь, что худших — может быть два. Это или «борода» (заметьте, в полусотне метров от конца шнура!), или даже обрыв «плетенки» в этом месте. И то и другое, можно сказать, приговор шнуру, причем часто — дорогому. Ну потому что антибюджетные 8-жилки более склонны путаться и рваться в такой ситуации. Н И это всего лишь «безобидный» хордовый виток.

Теперь подробнее — почему такое происходит и как с этим бороться. Для начала заметим, что проблема более характерна для недорогих катушек. У топовых — что-то такое в конструкции заложено, что делает хордовый виток скорее исключением, чем правилом. Но большинство из нас ловит бюджетными катушками, поэтому с ним приходится считаться. Важно, что и среди дешевых катушек прослеживается «расслоение» по этому вопросу. У одних — хордовый виток случается редко, у других — часто, вплоть до десятка раз за рыбалку. Если вы заметили за своей катушкой такую дурную привычку, то, пусть это и звучит банально, возьмите за правило после каждого заброса контролировать, как ложится первый виток — и если что, просто подправлять его пальцем. Оно может показаться нудно-муторным, но, скажу по себе, к этому привыкаешь. У меня такие катушки были.

Часто к хордовому витку приводит техническая погрешность исполнения заброса — когда мы посылаем приманку по неоправданно высокой траектории. Это тем более чревато при забросах против ветра. Тогда образуется большая слабина, и на первых нескольких оборотах шнур ложится на шпулю абы как, в том числе и поперек борта. Поэтому постарайтесь кидать более настильно. Особенно при встречном или встречно-боковом ветре.

Еще один фактор, провоцирующий хордовый виток, это чрезмерно выраженный обратный конус профиля укладки шнура на шпулю. Мы ведь обычно получаем его, регулируя намотку, с целью исключить скидывание петель при ловле рывковым методом. Но тут можно и перестараться — шнур будет сильно «подпирать» кромку шпули, а иногда — и «переступать» через нее, что может привести и к хордовому витку. Если так, то стоит подложить под шпулю тоненькую шайбу. Обратный конус останется, но будет менее резким.

«Архитектурные излишества»

Есть на спиннинговых катушках пара элементов, которые вроде бы несут в себе полезный функционал, но, бывает, создают проблемы.

Первый из них — это регулятор фрикционного тормоза, т. е. гайка с захватом. Вот этот самый захват порою чисто геометрически бывает исполнен таким, что шнур имеет склонность на него несколькими оборотами наматываться. Что случается дальше, если такое происходит, обычно вызывает со стороны рыболова поток бранных слов: те же неприятности, что и при хордовом витке, только в еще более радикальном выражении.

Вторая неприятность, связанная с регулятором фрикциона, это попадание шнура под него. Просто вы вдруг ощущаете, что «что-то пошло не так», смотрите на катушку и видите, что «плетенка» как-то залезла под гайку — и уже успела десятком оборотов намотаться на ось. Это, может, не столь критично, как намотка на сам регулятор — ну, уже потому, что не чревато образованием «бороды», но все равно приятного мало.

Что делать? У меня вот не раз возникало желание взять напильник — и сгладить острые углы трапециевидного захвата фрикциона, характерного, например, для катушек Shimano прежних поколений. Но, понятно, едва ли этот путь следовало бы одобрить. Вариант, который вернее, это подобрать подходящий по резьбе и прочей механике регулятор от какой-либо старой катушки. У меня вот таких «мясорубок», что я использую как доноров запчастей, десятка полтора. Например, вот то, что вы видите на фото, это катушка марки Cormoran, у которой в ее оригинальном виде шнурочек нет-нет да и попадал под гайку. Я подыскал замену, все нормализовалось.

Наконец, еще одна «иногда лишняя» деталь катушки — это клипса, фиксатор лески. Она может нести в себе два «сюрприза». Первый — это повреждать скрытыми под пластмассовой накладкой острыми металлическими кромками шнур. Полезно поглядывать на это место на шнуре — не видно ли на нем надорванных волокон? Если заметите, то просто перестаньте пользоваться клипсой. Невелика потеря. Через мои руки штуки четыре таких катушки прошло.

Вторая проблема проявляется тоже не часто, но чревата отстрелом приманки. Просто на очередном забросе ваш джиг или любимый воблер предательски улетает в никуда. А все потому, что шнур на предыдущем забросе каким-то образом умудрился попасть под клипсу, что потом вызвало резкую остановку и обрыв.

Как такое происходит? В силу того же, что, как мы отметили выше, вызывает хордовый виток — из-за начала подмотки со слабиной. Только в том случае шнур попадает спереди от шпули, а в этом — на ее «юбку», где и «находит» клипсу.

Но вот какой момент. Такое (попадание шнура на «юбку») происходит с разными катушками, но попадание под клипсу — только с некоторыми из них. Вылечить это сложно. Поэтому если вдруг вам не повезло с катушкой и попалась именно такая, то самое верное — это просто удалить клипсу. Опять же, невелика потеря. А от лишней головной боли избавитесь.

Определение «расходник» применительно к шнурам вызывает двойственные чувства. С одной стороны, это ведь не удилище или катушка, которые покупаются «на века», шнур подвержен сравнительно быстрому износу. С другой — стоит он отнюдь не бросовых денег, и потому каждому из нас хочется, чтобы и этот неизбежный износ шел помедленнее и, главное, не было неожиданных казусов, из-за которых срок жизни шнура способен сокращаться в разы. Большинство таких казусных ситуаций можно просчитать загодя. И, соответственно, попытаться их предотвратить и избежать. О том, как это сделать, мы сегодня и поговорим.

Принцип ценового соответствия

Пример, с которого мы начали, он как раз в эту тему. Есть у вас, к примеру, дешевенькая, ценой около полутора тыщ, катушка. Так вот, «плетенка», которую вы намерены на нее намотать, не должна стоить тех же (не говоря уже про еще большие) денег. Вас должна устроить та, что в средней размотке (это 135 -150 м) будет стоить, скажем, рублей 600.

Почему так? Причин несколько. Прежде всего, от бюджетной катушки можно ждать всяких не самых приятных сюрпризов, из которых в данном контексте наиболее критично низкое качество укладки шнура. Что, как вы должны понимать, имеет все шансы обернуться регулярным скидыванием «бород». Чтобы их по полдюжине раз за рыбалку аккуратно и методично распутывать, это надо обладать суперуравновешенностью буддийского монаха. Это я к тому, что в реальности «бороды» придется обрезать. Согласитесь, лучше, когда это коснется дешевого шнура, а не дорогого. Еще вот имеет значение, что большинство недорогих шнуров, базовых в рамках своей марки — среднежесткие и относительно безболезненно переносящие узлы и затяжки, после развязывания которых они не теряют прочности.

Принцип ценового соответствия в более дорогом сегменте тоже актуален, хотя и в меньшей мере. Даже если иметь в виду катушки с ценником примерно от 2,5 тыс.р., то следует отдать должное прогрессу китайских производителей — на этом уровне уже можно найти немало моделей с весьма приличными рабочими характеристиками. Например, Select или Stinger. Но все равно старайтесь избегать сочетания, когда «нитка» стоит столько же, сколько и катушка.

Принцип соответствия силового

Вы, наверное, замечали, что на шпулях катушек указывают их лесоемкость. Прежде это было в основном так: 0,3/140 (скажем, mm/M), сейчас часто можно видеть и несколько иное: 1.5/200(#/m). В первом случае подразумевается монофильная леска, во втором — плетеная, которая маркируется в японских «единицах гоу». Но нас в контексте сегодняшнего разговора интересует не емкость шпули, а косвенным образом заложенные в этих числах силовые характеристики катушки.

Обычно лесоемкость приводится для трех разных диаметров монофильной лески, а самый большой из них — это как раз тот максимальный, который производитель рекомендует для данной катушки. Если его превысить, то как бы нет гарантии, что катушка в скором времени не умрет от чрезмерных нагрузок. Вы здесь можете задаться логичным вопросом: гораздо чаще ведь емкость указывается для «монофила», мы же ловим на «плетенку». Как быть? Соображения следующие. Пусть максимальный диаметр указан как 0,3 мм. Средняя монолеска такой толщины имеет разрывную прочность примерно 12-14 lb*. Если же иметь в виду шнур подобного реального теста, то это примерно тот, что формально проходит как «18-20 lb» — тут, знаете ли, «правила игры» на рынке плетеных лесок такие. Поэтому мы можем более или менее спокойно наматывать на нашу катушки «плетенку» с обозначенным тестом в 20 lb.

Вопрос: а что будет, если мы заметно превысим этот показатель? Скажу откровенно, на основе своего многолетнего опыта, что, скорее всего — ничего. Точнее, так: если у меня что-то и происходило с катушками из-за откровенного превышения разумного предела прочности «нитки», то это касалось бюджетных моделей, у которых и при соблюдении всех рамок срок жизни прогнозировался небольшой. Начиналось все с люфтов, которые постепенно прогрессировали, потом утяжелялся ход. Ну и с какого-то момента ловить катушкой становилось невозможно. Могу предположить, что если бы я пользовался менее прочными шнурами, эти катушки продержались бы подольше, но не в разы.

Дам все-таки один совет: постарайтесь уменьшить нагрузку на катушку при серьезных зацепах. Рвать толстый шнур напрямую — это рисковать «свернуть голову» катушке. Часто в такой ситуации рекомендуют намотать шнур на какую-нибудь подручную ветку — и с ее помощью натягивать, вплоть до обрыва или освобождения приманки. Но я — поступаю проще. Если приманка основательно засела и сдернуть ее (например, «методом лука») не получается, приходится «приступать к продиранию». Здесь, медленно натягивая шнур, стоит чуть поддержать узел с роликом указательным пальцем — примерно как это видно на приведенном в тексте фото.

Другая крайность — это когда на мощную силовую катушку наматывают тоненький шнур. Делают это когда просто по незнанию, а когда сознательно — ну, чтобы кидать подальше. Возможно, ничего страшного и не случится. Но следует помнить, что большинство мощных катушек спроектировано так, что их фрикционный тормоз не предполагает тонкой регулировки в области малых нагрузок. А порою в этой самой области фрикцион еще работает не плавно, а как бы толчками, что, как вы понимаете, едва ли приведет к чему-то хорошему, если пользоваться подчеркнуто тонкими шнурами.

Однако есть здесь и одно полезное исключение. Если относительно большая и мощная катушка комплектуется матчевой шпулей, то как бы автоматом предполагается, что на ней будет намотан именно тонкий шнур, поэтому и фрикционный тормоз делается рассчитанным на плавную работу на небольших нагрузках.

Сюрпризы разных диаметров

Допустим, есть у вас катушка с запасной шпулей. На основную — вы наматываете шнур самого актуального для вас теста. Если изначальная намотка не устраивает, то регулируете ее шайбочками. Как это делается, лишний раз описывать не буду, т. к. все легко находится через любой поисковик в интернете. Катушка после регулировки в работе вас только радует — никаких проблем с петлями.

И тут вы решаете задействовать резервную шпулю. Разумеется, наматываете на нее шнур другого теста, отличающийся на две, а то и три градации. И на первой же рыбалке с этой второй шпулей получаете несколько «бород»…

Как такое возможно? А вот как. Если бы мы ловили на монофильную леску, то, намотав на одну шпулю, например, 0,3 мм, на вторую — 0,2 мм, ловили бы себе спокойно, их чередуя, ничего бы страшного не было. Просто потому, что монолеска, благодаря ее физико-механическим свойствам, при намотке как бы слегка «растекается» по шпуле, заполняя ее пространство ровнее, чем если бы на ее месте была «плетенка».

А вот «плетенка» существенно разных диаметров на одну шпулю ложится по-разному. И в нашем примере, если, например, на основной шпуле намотан шнур размерности #1.5, то шнур #0.8 на вторую (точно ведь такую же!) шпулю ляжет иначе. Это будет заметно даже невооруженным глазом. Например, на шпуле 2 проявится провал спереди, которого нет на шпуле 1. И, как следствие, со шпулей 2 катушка «петлит». Что делать? Есть три варианта решения проблемы.

Первый, он же самый банальный. Принцип «одна катушка — одна шпуля». По-нормальному, когда дело касается ловли на шнуры существенно разной толщины, и катушки требуются разного класса — по величине, «мощи» и пр. Другое дело, что такое решение натыкается на стремление многих из нас иметь «два в одном», т.е. просто сэкономить…

Второй путь — компромиссный. Мы «разносим» шнуры на двух шпулях: меньше — по толщине, больше — по каким-то другим свойствам. Скажем, на первую шпулю наматываем 4-жилку #1.5 — для ловли среди травы или коряжек, а на вторую — 8-жилку #1.2 — для дальнего заброса в открытых местах.

Вариант три — он чуть сложнее и, я бы сказал, хитрее. Одну из шпуль оставляем как есть, а ко второй — подклеиваем снизу ту шайбочку, что мы сняли, регулируя намотку первой шпули. Получаем две шпули с разной регулировкой. Я мог бы расписать все подробнее, но, думаю, вы сами сообразите, что и как, если поднятый вопрос для вас актуален.

О пользе мелких шпуль

Наше представление об идеальной катушке со временем претерпевает изменения. Лет так 15 назад очень многие (и я в том числе) считали, что если на шпулю входит 300 ярдов (это один из стандартов американской размотки) шнура ходового теста, то это очень правильная катушка. Аргументация была вполне убедительная: один моток в 300 ярдов живет, по мере износа и расхода шнура, заметно дольше, чем два по 150. Ну просто хотя бы потому, что более короткий шнур гораздо быстрее доходит до стадии «уже не хватает на заброс».

Однако позже постепенно пришло понимание, что у мелкой шпули есть своя выгода. Мало того, что мы стали относиться к «плетенке» не столь трепетно, как прежде, приняв для себя неизбежность ее расхода. Выяснилось и менее очевидное: мелкая шпуля дает более ровную намотку. Что проявляется двояко.

Во-первых, что происходит с намотанным на глубокую шпулю шнуром на серьезных зацепах? Даже если изначально качество укладки не вызывало вопросов, то при натяжении шнура, близком к предельному, происходит его врезание в нижние слои. Или, может быть, даже не врезание, а вдавливание — это слово точнее передает суть того, о чем мы сейчас говорим. В результате под рабочим отрезком шнура образуется неровная «основа» — и, как следствие, сам этот рабочий отрезок ложится менее гладко, чем это было вначале. По идее, следовало бы после каждого такого эпизода распускать шнур на всю длину, на которой заметно вдавливание, и наматывать его, пропуская через пальцы, обратно. Но кто ж такое будет делать?! Ведь речь может идти и перемотке каждый раз туда-сюда двух сотен метров шнура. Поэтому приходится мириться с тем, что идеальная в начале рыбалки намотка становится в ее ходе неидеальной. Но это, как несложно догадаться, влечет за собою больший риск сброса «бороды» и, соответственно, потери части шнура. Экономия за счет большей размотки выходит боком…

Во-вторых, на мелкую шпулю шнур в принципе ложится ровнее — вы, возможно, и сами это подмечали. Если не подмечали, то проведите простенький эксперимент. Возьмите катушку с глубокой шпулей, у которой имеют место проблемы с качеством намотки. И начните заполнять шпулю с нуля, обращая внимание на то, с какого момента эти самые «проблемы» станут визуально заметными. У большинства таких катушек это происходит уже после того, как шпуля будет заполнена на 40-50 %. То есть о проблемной укладке не было бы и речи, будь шпуля малоемкой.

В этой связи вспоминаю одну из своих катушек 10 — 12-летней давности. Это было очень бюджетное изделие, проходившее под маркой Tom Lakefield. Примечательным в катушке было то, что она комплектовалась аж тремя шпулями, в том числе и мелкой. Именно с этой шпулей я отловил катушкой сезона полтора. Отловил в свое удовольствие. А вот две глубокие — не пригодились. Они «бородили по-черному». Судя по всему, предназначались они для монофильной лески, и предъявлять какие-либо претензии у меня не было достаточных оснований.

Этот коварный «хордовый виток»

Начну с конкретного примера. Лет пять назад на одном из форумов развернулось обсуждение такого не особо важного, на первый взгляд, вопроса, как попадание с началом подмотки шнура на лицевую часть шпули. Я еще тогда заметил, что есть вот у меня катушка Daiwa Steez, и с нею примерно так за сотню рыбалок такого не было ни разу. Сказал — и «сглазил»: через день Steez положил-таки свой первый «хордовый виток»…

Сам этот вопрос может кому-то показаться не стоящим и выеденного яйца. Если и вы так считаете, то вам просто везло. На самом деле проблема-то серьезная, грозящая неприятностями. Поэтому остановимся на ней в деталях.

Как это происходит? Вы выполняете заброс. Начинаете подмотку как обычно, не глядя на катушку, а из-за некоторой слабины шнура и, возможно, заднего начального положения шпули, шнур на первом же обороте ложится не туда, куда он должен был ложиться, а как-то по хорде поперек борта…

Все бы ничего, но вот что происходит далее. Во-первых, при последующих забросах сбегающий с катушки шнур сильно трет сам себя в тех двух точках, где хордовый виток пересекает кромку шпули. Во-вторых, если на одном из последующих более дальних забросах хордовый виток просто уходит с катушки «в порядке очереди» вместе со всем участвующим в забросе шнуром — это везение. Хуже такой вариант развития событий, при котором сбегающий со шпули шнур стягивает хордовый виток раньше положенного. Не буду расписывать в деталях варианты того, что может быть. Скажу лишь, что худших — может быть два. Это или «борода» (заметьте, в полусотне метров от конца шнура!), или даже обрыв «плетенки» в этом месте. И то и другое, можно сказать, приговор шнуру, причем часто — дорогому. Ну потому что антибюджетные 8-жилки более склонны путаться и рваться в такой ситуации. Н И это всего лишь «безобидный» хордовый виток.

Теперь подробнее — почему такое происходит и как с этим бороться. Для начала заметим, что проблема более характерна для недорогих катушек. У топовых — что-то такое в конструкции заложено, что делает хордовый виток скорее исключением, чем правилом. Но большинство из нас ловит бюджетными катушками, поэтому с ним приходится считаться. Важно, что и среди дешевых катушек прослеживается «расслоение» по этому вопросу. У одних — хордовый виток случается редко, у других — часто, вплоть до десятка раз за рыбалку. Если вы заметили за своей катушкой такую дурную привычку, то, пусть это и звучит банально, возьмите за правило после каждого заброса контролировать, как ложится первый виток — и если что, просто подправлять его пальцем. Оно может показаться нудно-муторным, но, скажу по себе, к этому привыкаешь. У меня такие катушки были.

Часто к хордовому витку приводит техническая погрешность исполнения заброса — когда мы посылаем приманку по неоправданно высокой траектории. Это тем более чревато при забросах против ветра. Тогда образуется большая слабина, и на первых нескольких оборотах шнур ложится на шпулю абы как, в том числе и поперек борта. Поэтому постарайтесь кидать более настильно. Особенно при встречном или встречно-боковом ветре.

Еще один фактор, провоцирующий хордовый виток, это чрезмерно выраженный обратный конус профиля укладки шнура на шпулю. Мы ведь обычно получаем его, регулируя намотку, с целью исключить скидывание петель при ловле рывковым методом. Но тут можно и перестараться — шнур будет сильно «подпирать» кромку шпули, а иногда — и «переступать» через нее, что может привести и к хордовому витку. Если так, то стоит подложить под шпулю тоненькую шайбу. Обратный конус останется, но будет менее резким.

«Архитектурные излишества»

Есть на спиннинговых катушках пара элементов, которые вроде бы несут в себе полезный функционал, но, бывает, создают проблемы.

Первый из них — это регулятор фрикционного тормоза, т. е. гайка с захватом. Вот этот самый захват порою чисто геометрически бывает исполнен таким, что шнур имеет склонность на него несколькими оборотами наматываться. Что случается дальше, если такое происходит, обычно вызывает со стороны рыболова поток бранных слов: те же неприятности, что и при хордовом витке, только в еще более радикальном выражении.

Вторая неприятность, связанная с регулятором фрикциона, это попадание шнура под него. Просто вы вдруг ощущаете, что «что-то пошло не так», смотрите на катушку и видите, что «плетенка» как-то залезла под гайку — и уже успела десятком оборотов намотаться на ось. Это, может, не столь критично, как намотка на сам регулятор — ну, уже потому, что не чревато образованием «бороды», но все равно приятного мало.

Что делать? У меня вот не раз возникало желание взять напильник — и сгладить острые углы трапециевидного захвата фрикциона, характерного, например, для катушек Shimano прежних поколений. Но, понятно, едва ли этот путь следовало бы одобрить. Вариант, который вернее, это подобрать подходящий по резьбе и прочей механике регулятор от какой-либо старой катушки. У меня вот таких «мясорубок», что я использую как доноров запчастей, десятка полтора. Например, вот то, что вы видите на фото, это катушка марки Cormoran, у которой в ее оригинальном виде шнурочек нет-нет да и попадал под гайку. Я подыскал замену, все нормализовалось.

Наконец, еще одна «иногда лишняя» деталь катушки — это клипса, фиксатор лески. Она может нести в себе два «сюрприза». Первый — это повреждать скрытыми под пластмассовой накладкой острыми металлическими кромками шнур. Полезно поглядывать на это место на шнуре — не видно ли на нем надорванных волокон? Если заметите, то просто перестаньте пользоваться клипсой. Невелика потеря. Через мои руки штуки четыре таких катушки прошло.

Вторая проблема проявляется тоже не часто, но чревата отстрелом приманки. Просто на очередном забросе ваш джиг или любимый воблер предательски улетает в никуда. А все потому, что шнур на предыдущем забросе каким-то образом умудрился попасть под клипсу, что потом вызвало резкую остановку и обрыв.

Как такое происходит? В силу того же, что, как мы отметили выше, вызывает хордовый виток — из-за начала подмотки со слабиной. Только в том случае шнур попадает спереди от шпули, а в этом — на ее «юбку», где и «находит» клипсу.

Но вот какой момент. Такое (попадание шнура на «юбку») происходит с разными катушками, но попадание под клипсу — только с некоторыми из них. Вылечить это сложно. Поэтому если вдруг вам не повезло с катушкой и попалась именно такая, то самое верное — это просто удалить клипсу. Опять же, невелика потеря. А от лишней головной боли избавитесь.

Я часто ловлю голавля и другого белого хищника на достаточно крупные и упористые крэнки, создающие мощное сопротивление при проводке или удержании его на сильной струе переката. Чаще всего для катушек такая нагрузка является губительной — и после нескольких дней подобной ловли (даже не учитывая поимку крупных рыб) в механизмах катушек появляются заметные люфты, рычание, возникает некорректная работа механизма закрытия дужки. Такие недостатки появлялись и после рыбалок с достаточно дорогими катушками из Японии — их узлы просто не рассчитаны на такие нагрузки.

Поразительно, но катушка «Иннова Ультралайт» с честью выдержала все эти испытания. Отмечу хорошую тягу на подмотке упористых приманок и отличную ровную укладку шнура на шпуле. Катушка прошла испытания и зимой: ей мы ловили даже в хороший мороз — и все узлы работали корректно и четко. Ручка у катушка вкручивается в главный вал передаточного механизма, что уменьшает люфты и увеличивает надежность работы.

Но нужно сказать честно, что у некоторых катушек выпуска 2016 г. были замечены небольшие дефекты. У части катушек застревал шнур в ролике лесоуладывателя, а у части — шнур попадал под верхнюю часть шпули. Нам повезло, в нашей партии катушек указанных недостатков не было, все работало как часы.

На выставке, что прошла в конце февраля этого года в Москве на ВВЦ, Михаил Никишатов ответил на вопросы пользователей по «Иннове». Он сказал прямо и четко: «Про недостатки знаем, в новой партии катушек «Иннова Ультралайт 2004», которая придет в Россию в июне, не будет указанных недочетов. Владельцам всех проданных в прошлом году катушек, а это 1500 клиентов — будут выданы улучшенные узлы — новая шпуля и дужка вместе с роликом лесоукладывателя». На мой вопрос: «Это что за не совсем характерное для нашей страны волшебное отношение к клиентам, как на «Мерседесе» или «Вольво?» — Михаил Сергеевич скромно ответил: «Стараемся соответствовать». Приятно, черт возьми, что есть такие правильные отношения между рыболовными фирмами и клиентами.

Катушка «Иннова» — самая легкая среди конкурентов, описанных в обзоре. Поэтому она может с успехом использоваться как в ультралайтовой ловле, так в следующем классе — в лайте (тест по приманкам до 14 г).

Характеристики Innova Ultralight 2004

• легкий корпус из карбоновой керамики;
• система прямого привода Direct Drive;
• точеная рукоять;
• передаточное число 5,2:1;
• подшипники 10+1;
• тяга фрикциона 3 кг;
• масса 175 г;
• вместимость шпули 0,14 мм — 140 м; 0,16 мм — 100 м; 0,18 мм — 70 м.

Я часто ловлю голавля и другого белого хищника на достаточно крупные и упористые крэнки, создающие мощное сопротивление при проводке или удержании его на сильной струе переката. Чаще всего для катушек такая нагрузка является губительной — и после нескольких дней подобной ловли (даже не учитывая поимку крупных рыб) в механизмах катушек появляются заметные люфты, рычание, возникает некорректная работа механизма закрытия дужки. Такие недостатки появлялись и после рыбалок с достаточно дорогими катушками из Японии — их узлы просто не рассчитаны на такие нагрузки.

Поразительно, но катушка «Иннова Ультралайт» с честью выдержала все эти испытания. Отмечу хорошую тягу на подмотке упористых приманок и отличную ровную укладку шнура на шпуле. Катушка прошла испытания и зимой: ей мы ловили даже в хороший мороз — и все узлы работали корректно и четко. Ручка у катушка вкручивается в главный вал передаточного механизма, что уменьшает люфты и увеличивает надежность работы.

Но нужно сказать честно, что у некоторых катушек выпуска 2016 г. были замечены небольшие дефекты. У части катушек застревал шнур в ролике лесоуладывателя, а у части — шнур попадал под верхнюю часть шпули. Нам повезло, в нашей партии катушек указанных недостатков не было, все работало как часы.

На выставке, что прошла в конце февраля этого года в Москве на ВВЦ, Михаил Никишатов ответил на вопросы пользователей по «Иннове». Он сказал прямо и четко: «Про недостатки знаем, в новой партии катушек «Иннова Ультралайт 2004», которая придет в Россию в июне, не будет указанных недочетов. Владельцам всех проданных в прошлом году катушек, а это 1500 клиентов — будут выданы улучшенные узлы — новая шпуля и дужка вместе с роликом лесоукладывателя». На мой вопрос: «Это что за не совсем характерное для нашей страны волшебное отношение к клиентам, как на «Мерседесе» или «Вольво?» — Михаил Сергеевич скромно ответил: «Стараемся соответствовать». Приятно, черт возьми, что есть такие правильные отношения между рыболовными фирмами и клиентами.

Катушка «Иннова» — самая легкая среди конкурентов, описанных в обзоре. Поэтому она может с успехом использоваться как в ультралайтовой ловле, так в следующем классе — в лайте (тест по приманкам до 14 г).

Характеристики Innova Ultralight 2004

• легкий корпус из карбоновой керамики;
• система прямого привода Direct Drive;
• точеная рукоять;
• передаточное число 5,2:1;
• подшипники 10+1;
• тяга фрикциона 3 кг;
• масса 175 г;
• вместимость шпули 0,14 мм — 140 м; 0,16 мм — 100 м; 0,18 мм — 70 м.

Делать для уже существующих моделей такую мелкую шпулю не имело смысла — деталь получилась бы при выходе в серию почти по цене новой катушки. Но и изготавливать новую катушку для России «Окуме» было невыгодно — не хватало нужных объемов. Но когда представители головного офиса «Окумы» сделали запросы в другие страны, нужна ли им подобная катушка, вдруг пришел неожиданный ответ из Японии, что в Стране восходящего солнца такая катушку будет пользоваться спросом на внутреннем рынке. Вопрос решился — и вот уже новую катушку можно было посмотреть на выставках, и она даже доступна в продаже. В Россию эта катушка поставляется в том виде и в той же коробке, что и в Японию.

Характеристики Okuma Inspira 2500S

• передаточное число 5:1;
• подшипники 8+1;
• тяга фрикциона 3 кг;
• масса 210 г;
• вместимость шпули: монолеска 4 lb — 130 м, 6 lb — 85 м; РЕ #0.6-195 м; #0.8-150 м.

Делать для уже существующих моделей такую мелкую шпулю не имело смысла — деталь получилась бы при выходе в серию почти по цене новой катушки. Но и изготавливать новую катушку для России «Окуме» было невыгодно — не хватало нужных объемов. Но когда представители головного офиса «Окумы» сделали запросы в другие страны, нужна ли им подобная катушка, вдруг пришел неожиданный ответ из Японии, что в Стране восходящего солнца такая катушку будет пользоваться спросом на внутреннем рынке. Вопрос решился — и вот уже новую катушку можно было посмотреть на выставках, и она даже доступна в продаже. В Россию эта катушка поставляется в том виде и в той же коробке, что и в Японию.

Характеристики Okuma Inspira 2500S

• передаточное число 5:1;
• подшипники 8+1;
• тяга фрикциона 3 кг;
• масса 210 г;
• вместимость шпули: монолеска 4 lb — 130 м, 6 lb — 85 м; РЕ #0.6-195 м; #0.8-150 м.

Характеристики Stinger Phantom XW

• точеная рукоять — передаточное число 5,2:1;
• водозащищенные подшипники 6+1;
• тяга фрикциона 4 кг;
• лесоемкость 0,15 мм — 180 м; 0,2 мм — 100 м.

К слову, когда я беру в руки «Стингер Фантом», то начинаю догадываться, кто был «папой» у «Инновы Ультралайт». Потому как про «маму» я давно знал, когда начал ловить на катушку «Иннова 2500» на джиг

.

Характеристики Stinger Phantom XW

• точеная рукоять — передаточное число 5,2:1;
• водозащищенные подшипники 6+1;
• тяга фрикциона 4 кг;
• лесоемкость 0,15 мм — 180 м; 0,2 мм — 100 м.

К слову, когда я беру в руки «Стингер Фантом», то начинаю догадываться, кто был «папой» у «Инновы Ультралайт». Потому как про «маму» я давно знал, когда начал ловить на катушку «Иннова 2500» на джиг

.

Примеры подбора удилищ в зависимости от условий ловли

• Малые неширокие реки с еле заметным течением, озера, старицы большой реки, каналы без существенного течения, ближняя дистанция на водохранилищах. Объект ловли — плотва, подлещик, густера, карась, красноперка. Предпочтительный выбор: пикеры и легкие фидеры длиной 2,7-3,3 м. Строй удилищ — быстрый или средний (полупараболический). Тест — до 40-56 г.
• Условия — те же, но ловля ведется на более дальней дистанции. В этом случае уже применяются фидерные удилища длиной 3,6-3,9 м с таким же строем, но с тестом до 80 — 90 г.
• Реки со средним и быстрым течением, средняя дистанция ловли на водохранилищах. Объект ловли — крупная плотва, усач, лещ и сазан. Лучше всего для этих целей подойдут удилища длиной 3,6 — 3,9 м с тестом до 120 г. Строй — быстрый или среднебыстрый.
• Широкие реки с быстрым течением, дальняя дистанция ловли на водохранилищах. Объект ловли — крупная плотва и лещ. Используются мощные фидеры быстрого строя длиной 3,9 — 4,2 м с тестом 150 г и выше.
• Коммерческие водоемы. Объект ловли — карп и амур. В зависимости от предполагаемого размера добычи, дистанции ловли и применяемой оснастки используются удилища среднего или медленного (параболического) строя длиной 3,3 — 3,9 м и тестом от 30 до 100 г.
• Если же ловля ведется с лодки, то лучше всего подойдет фидерное удилище длиной 2,7-3 м с тестом 30-56 г. Строй — среднебыстрый или средний.

Ранее я отмечал, что рынок рыболовных товаров перенасыщен фидерными удилищами разных производителей, но аналогичными (на первый взгляд) характеристиками. И в процессе нашего разговора упоминал о некоем нюансе, скрытом в аналогичности этих удилищ. Так вот, существует еще один момент, который может дать представление о том, насколько надежным будет удилище. Это толщина стенки бланка удилища.

Чтобы понять, в чем же кроется подвох, следует обратить внимание на массу самого фидера. Просто высококлассным удилищам присуща малая масса. Это обусловлено тем, что при их изготовлении используются тонкостенные, но прочные бланки, облегченная фурнитура. В среднем, к примеру, масса удилищ длиной 3,6 м с тестом до 100 г от ведущих производителей находится в пределах 200-220 г. Удилища среднего класса неизбежно будут иметь чуть большую массу — и это абсолютно нормально, они ведь имеют другие бланки и фурнитуру. Их масса при такой же длине в среднем составляет 260-290 г. Но если масса удилища среднего класса от производителя, не имеющего мирового имени, с такими же характеристиками по длине и тесту будет меньше этого значения, то в этом, поверьте, ничего хорошего нет. Пытаясь угнаться за лидерами и сохраняя при том привлекательные цены, производители среднего эшелона могут попытаться снизить общую массу удилища. Один из способов — использование тонкостенных бланков. Но качество таких бланков, и в частности — однородность толщины стенок, у бюджетного удилища оставляет желать лучшего. В итоге покупатели подобных удилищ потом жалуются на поломки.

Как видите, выбрать себе хорошее и надежное удилище непросто, но вполне реально. Только изучив хотя бы все приведенные выше данные, можно начать составлять список моделей, которые по своим параметрам теоретически могут вам подойти. Разумеется, учитывая свои финансовые возможности. Очень желательно в этом списке иметь несколько моделей удилищ, и очень было бы неплохо, если эти модели оказались в одном магазине, дабы вы их могли сравнить.

Но на этом разговор о выборе фидерного удилища завершать не станем. Остался, по меньшей мере, еще один нюанс, который нам следует изучить, прежде чем покупать удилище и уж, тем более, катушку. Это основная леска для нашего фидера. Ее выбор может косвенно повлиять на выбор удилища с катушкой. Но чтобы понять, какое влияние на нашу снасть будет оказывать этот элемент, сперва необходимо его рассмотреть.

Выбор основной лески для фидера

Как мы уже говорили в предыдущей статье цикла, на сегодня существует, по меньшей мере, 4 основных вида полимерных материалов, из которых изготовляют современные поводковые материалы и основную леску: нейлон, капрон, полиэтилен и флуорокарбон. Мы изучили их особенности и разобрались, какой использовать для поводка в той или иной ситуации. Остался вопрос, что же выбрать в качестве основной: монофильную леску, флуорокарбон или плетеную леску (шнур)? Что эффективнее сочетается с фидерной снастью? Есть ли какие-то особенности работы фидерных удилищ и катушек с монолеской и шнуром, а также как они могут себя проявить на практике?

Итак, если быть предельно кратким — в фидерной ловле в качестве основной используется или нейлоновая монолеска, или шнур — и только. Флуорокарбон — практически не видимый для рыбы, абразивоустойчивый, малорастяжимый, что, несомненно, является положительной чертой для данной снасти. Но зато он очень жесткий и легко «запоминающий» форму того, на что он был намотан. Это свойство сильно сказывается на его полетных характеристиках и чувствительности снасти в целом. К тому же, флуорокарбон при одинаковом диаметре с монолеской уступает ей в прочности, не говоря уже о шнуре.

Но в то же время монофильная леска имеет достаточно высокую степень растяжимости, и если вы используете ее в качестве основной в фидерной снасти и при этом забрасываете оснастку на дальние расстояния, большой проблемой становится заметность поклевки. Поэтому при ловле на дальних дистанциях однозначно стоит отдать предпочтение именно шнуру, который имеет практически нулевую растяжимость. Правда, у него тоже есть недостатки, которые мы рассмотрим ниже.

Достоинства и недостатки монофильной лески и шнура

Одним из основных достоинств рыболовных шнуров является обеспечение ими высочайшей чувствительности снасти. Это свойство является важным как при передаче поклевки на квивертип, так и при исследовании специальным маркерным грузилом при определении рельефа дна и его состава, а также в деле обнаружения перспективной точки лова.

У фидерной монолески тоже имеются свои преимущества перед шнуром. Прежде всего — это стоимость, которая делает ее доступной каждому. Многие рыболовы с высоким достатком такой фактор за преимущество не признают, но для остальных это может оказаться довольно серьезным аргументом, т. к. при использовании монолески удается сэкономить на снасти в целом. К тому же, если нам часто придется ловить на бровках, усеянных колониями двухстворчатых ракушек или острыми подводными камнями, надо иметь в виду, что они с легкостью режут шнур, чего не скажешь про монолеску. Это, понятно, минус. Но, правда, он может компенсироваться применением шок-лидера из лески большего диаметра или же оснастки из флуорокарбона.

Специальная фидерная монолеска отличается от обычной лески меньшей степенью растяжимости. Но последняя все равно имеется и может доходить до 10-15 % от ее длины, что на расстояниях свыше 30 м уже очень много. Хотя при сравнении плетеной и монофильной фидерной лески на расстоянии заброса до 30 м значительной разницы в чувствительности вы не заметите. Да и в таком случае амортизация будет очень даже полезной — растяжимость лески гасит рывки рыбы, и вероятность довести крупный экземпляр до подсачека увеличивается. А вот в процессе ловли на более дальних дистанциях, особенно свыше 50 м, ловить на монолеску станет проблематично. Например, если вы используете шнур, то для подсечки вам надо только снять фидер с подставки, но в случае с монолеской потребуется сделать еще и пару шагов назад.

Зато нерастяжимая «плетенка» проигрывает монолеске в процессе вываживания. Особенно оправдано фидерную монолеску применять на карповых водоемах, где и поклевка рыбы будет хорошо заметна, и процесс вываживания для рыболова окажется более простым и результативным. Но давайте не забывать о применении вставки фидер-гама, а также хорошенько отладим фрикционный тормоз нашей катушки, что в купе с мягким строем удилища скомпенсирует амортизацию монолески с лихвой.

Но что делать, если вы только учитесь ловить данной снастью — и фрикционный тормоз, к примеру, у вас настроен не идеально? Ко всему прочему, любой фрикцион имеет еще и время запаздывания. Особенно такое проявляется, когда идет поимка трофейных экземпляров. А если дело обстоит на течении, то шнур на шпуле дает уже большой минус, и надо иметь очень хороший опыт работы с удилищем и фрикционом, чтобы не получить оборванный поводок. Так что если идет ловля на прудах, где разводят, например, карповых, приходится все-таки отдать предпочтение именно монолеске.

При одинаковом диаметре в сечении, «плетенка» крепче монолески одного с ней диаметра в несколько раз. Для стоячей воды такое превосходство не имеет большого значения, а вот при ловле на течении диаметр играет важную роль: чем он тоньше, тем меньше будет парусность и меньше станет сносить кормушку. Соответственно, появляется возможность работы с более легкими кормушками, и в данном случае целесообразней использовать шнур, а не монолеску.

Еще давайте не будем забывать про боковой ветер при ловле. При забросе фидерной оснастки при порывах ветра леска, например, диаметром 0,25 мм, очень парусит, в результате чего образуется здоровенная петля. А это приводит к неточности заброса и к пропуску поклевок во время выбора лишней лески. Так что «плетенка» предпочтительнее и во время сильного ветра.

Но есть еще несколько минусов шнура — например, тот факт, что он является настоящим «магнитом» для мусора, плавающего на поверхности воды. Особенно остро это ощущается при ловле у тополей. Уже после первого заброса мелкие кольца квивертипа могут забиться тополиным пухом, который потом довольно сложно вычищать. Ну и, конечно же, во время ловли при отрицательных температурах воздуха шнур замерзает просто на глазах. Спорить не приходится — в данных условиях победа за монолеской.

И что же все-таки лучше для фидера — шнур или монофильная леска? Однозначного ответа на этот вопрос, как видите, нет, т. к. оба материала обладают положительными и отрицательными свойствами, так что для эффективной фидерной рыбалки нужно держать в запасе их оба. Отсюда вытекает первое требование к фидерной катушке — обязательное наличие двух шпуль.

Еще одной характерной чертой для шнура является пропиливание им объектов, которые находятся в непосредственном контакте с ним. Следовательно, не каждая катушка или удилище сможет выдержать длительную работу с плетеной леской. Это напрямую связанно даже не столько с шероховатостью шнура, сколько с его свойством собирать на себе всякий мусор. В чистой воде даже самые дешевые кольца со вставками из безымянного оксида алюминия служат долгие годы. Но мутная вода — едва ли не самый главный враг удилищ и катушек. Взвесь микроскопических частиц в толще воды во время ловли оседает на плетеных лесках, превращая их в самый настоящий абразивный инструмент, против которого может устоять только самая качественная керамика. Металл, увы, пасует. И не только на кольцах удилищ. Если ролик безынерционной катушки по какой-то причине перестанет свободно вращаться (износится подшипник, даст клин втулка или протрется какая-нибудь тоненькая прокладка-шайбочка), то его распил шнуром произойдет весьма быстро. На роликах очень дорогих катушек появляются отчетливые борозды, способные впоследствии сильно повредить рабочий участок шнура. А вставшие или подклинивающие ролики бюджетных катушек разрезаются буквально насквозь. Правда, такие несчастья ожидают далеко не всех рыболовов. У людей педантичных, регулярно производящих техобслуживание своих катушек, ролики живут намного дольше, но все равно не являются вечными.

Таким образом, если мы хотим ловить, используя шнур, возникает обязательное требование к фидерному удилищу — наличие колец со вставками из карбида кремния (SiC) или хотя бы Alconite. Это предотвратит их скороспешный износ, а также продлит службу не такой уж дешевой плетеной лески.

Диаметр, цвет и производитель монолески или шнура

С диаметром основной монофильной лески все довольно просто: выбираем его в соответствии с массой забрасываемой кормушки (дабы не получить отстрел при забросе) и величиной ожидаемого трофея (например, если ожидается поимка крупного карпа — или же преобладает мелкая густера). При этом цвет (как уже говорилось ранее) не имеет никакого значения. Особой разницы нет и при выборе брендов, кроме как совсем уж малоизвестных. Конечно, ни для кого не секрет, что монолеска, к примеру, фирмы Fox плохой быть не может, но и этой гарантии на сегодняшний день недостаточно. Даже ее нужно обязательно проверять — ведь никто не застрахован оттого, что продавец выдаст залежавшуюся на складе леску. Она должна быть достаточно крепкой, слаборастяжимой и иметь минимальную остаточную «память».

Далее нам следует намотать выбранную монолеску почти под самый бортик шпули, отступив от него где-то 2 мм. Тогда будет осуществляться максимально продуктивный сброс лески со шпули во время заброса, а также минимизироваться вероятность самопроизвольного схождения петель лески. Это явление бывает как раз из-за той самой остаточной «памяти», даже минимальной. Если же «память» у лески сильно выражена — этот отступ необходимо увеличить, немного пожертвовав дальностью заброса, иначе запутывание снасти станет регулярным. Если же, к примеру, вы купили леску длиной 150 м, а лесоемкость шпули катушки — 200 м для этого диаметра, то чтобы заполнить шпулю до краев, надо сделать бэкинг, подмотку под основную леску из более дешевой лески того же диаметра.

Если вы решили использовать шнур в качестве основной лески, то процесс намотки будет аналогичен, только тот факт, что шнур не имеет «памяти», дает нам полное право намотать его почти к самому бортику шпули (отступ 1,5-2 мм). Если намотать шнур до самого бортика шпули, то при забросе будет происходить сброс петель и, соответственно, появится «борода».

Чтобы подобрать необходимую «плетенку», прежде всего необходимо задуматься, на какую рыбу рассчитывает фидерист. Бесспорно, каждому из нас хочется поймать исполина (и да, мы этого добьемся!). Правда, при ловле на фидер основную часть улова у нас составит подлещик, небольшой карп, плотва, густера, красноперка и карась, которые редко попадаются величиной более килограмма — трех. Карп покрупнее встречается на рыборазводных прудах, но для него метод ловли совсем другой. А для наших трофеев достаточным диаметром шнура будет 0,1-0,14 мм (в зависимости от условий ловли и с учетом комфортного забрасывания кормушек). Более тонкий шнур позволяет сделать заброс оснастки дальше, но, особенно новичку, ее будет довольно легко отстрелить при забросе. Так что, для начала, диаметр 0,12-0,14 мм станет оптимальным. Что касается цвета, то тут дело вкуса — кто-то предпочитает шнур, максимально замаскированный под водную гладь, а кто-то выбирает поярче, чтобы хорошо видеть его при подмотке.

Производителей шнуров — много, рекомендовать какую-то определенную марку — дело неблагодарное. Тем более что на нашем рынке часто одна и та же марка шнура, в зависимости от партии, может совершенно отличаться по качеству. И все же лучше выбирать его в проверенных магазинах из известных брендов.

Возвращаясь к катушке: для беспрепятственного использования «плетенок», у нее обязана быть минимум одна металлическая шпуля, и лучше, если с напылением нитрида титана на ее бортике. Это даст гарантию долговечности использования подобной шпули (защитит не только от самого шнура, собирателя грязи, но и при боковых ударах бортика шпули о сторонние предметы, особенно когда кладем катушку на землю), продлит жизнь шнуру и, что немаловажно, немного улучшит вылет оснастки. Что же касается лески — ею будет вполне комфортно ловить и на пластиковой шпуле.

Следующим, и, пожалуй, самым ответственным узлом катушки, непосредственно контактирующим со шнуром, выступает ролик лесоукладывателя. Слабо подвижный и без специального покрытия, он пропиливается очень быстро. Отсюда следует, что если мы планируем использование шнуров, необходимо подобное напыление и на нем. Ко всему прочему, ролик обязан быть поставлен на подшипник, в идеале — экранированный (имеющий защиту от воды и пыли). Примером может послужить лесоукладыватель катушек Shimano, в которых подшипник и его защита монтируются в самом ролике, объединенные в один узел, вследствие чего трение по бокам ролика исключается. Это позволит ему проворачиваться без проблем, не испытывая особого трения со шнуром в процессе работы. К тому же большинство производителей устанавливают ролики определенной формы (об этом информирует надпись, например, Anti-Twist, Twist buster 2 или Power Roller, которую обычно можно прочесть на упаковке или же на самой катушке). Такое технологическое решение позволяет укладывать витки шнура, не перекручивая его при этом. Закручивание передается на конец лески, еще не намотанной на катушку, и на шпулю ложится леска, закрученная на 20-40 % меньше. Такая система, безусловно, стоит потраченных денег, а поскольку леса становится менее закрученной, то и запутывание ее при забросе становится менее вероятным. Отсюда вытекает и еще одно предпочтение к искомой катушке.

Но все эти фишки все равно ничем не смогут помочь, если у вашей катушки будет неподходящая укладка лески. Чтоб уменьшить или же полностью исключить запутывание шнура, помимо всего прочего, катушка должна обладать может не безупречной, но хотя бы правильной укладкой лески. Если в бюджетных катушках «плетенка» укладывается виток к витку, то под переменной нагрузкой верхние витки шнура обязательно провалятся между лежащими ниже. А мы уже знаем, что шнур имеет хорошую «цепкость». Таким образом, при подобной укладке лески, когда мы станем забрасывать снасть, «плетенка», цепляясь за еще несколько нижележащих витков, вылетит со шпули спутанная в узел.

Обычно производители прямо на торговой коробке указывают технологию укладки лески, о чем служит надпись, к примеру, X Aero Wrap для катушек Shimano или Neo Cross Wrap для катушек Daiwa. Это системы последних поколений фирменной перекрестной намотки. Здесь уже витки шнура укладываются не один на другой, а крест-накрест с определенным интервалом, что полностью исключает проваливание верхнего витка лески под нижний. Данное технологическое решение, безусловно, еще сильнее повышает ценность катушки, но и сводит на нет количество «бород» на рыбалке.

Если же ни на упаковке, ни на катушке подобных надписей нет, вам стоит внимательно почитать про эту катушку на рыболовных форумах или же пойти в магазин и поинтересоваться у продавца-консультанта об особенностях работы определенной модели. Правда, это, скорее всего, касается катушек самого дешевого сегмента, которым не присущи столь необходимые нам свойства, да и к тому же не каждый продавец вам ответит честно. Катушку, отвечающую всем нашим требованиям на сегодняшний день, дешевле 40 долларов, увы, не найти.

Понятно, что более дешевые катушки, не имеющие приведенных выше свойств, тоже пригодны для фидера, и ловить ими можно. При работе с монолеской с ними не возникнет никаких проблем и, возможно, они прослужат очень-очень долго (при условии аккуратного обращения и регулярного техобслуживания). Но попади они (даже лучшие представители этого ценового сегмента) на несколько активных рыбалок с использованием «плетенки» — их придется ремонтировать. И так будет постоянно.

Далее одним из самых важных в фидерной катушке узлов, учитывая использование тонких поводков, выступает фрикционный тормоз. Он должен тонко регулировать усилие отдачи лески, чтобы во время вываживания трофея, во-первых, не оборвалась снасть, а во-вторых, не сошла рыба. Фрикцион может располагаться спереди или сзади катушки. И тот, и другой вариант одинаково функционален. Здесь выбор зависит от предпочтений рыболова, его привычек.

Кроме того, учитывая все особенности фидерной ловли, уже давно были созданы катушки с вторичными тормозными системами, призванные облегчить задачу поимки и вываживания крупных рыб при использовании тонких основных лесок и поводков. Эти системы также имеют свои особенности, которые мы рассмотрим ниже.

Система бейтраннер (Baitrunner)

Изначально бейтраннер был серьезным преимуществом, но со временем превратился в стандарт для карповых катушек. Бейтраннер — это рычаг, позволяющий настроить катушку так, что при поклевке рыбы леска сходила со шпули, как со свободной (имитация ослабленного фрикциона). Система имеет собственную регулировку свободного хода — это позволяет настраивать усилие стягивания лески в зависимости от условий ловли. Она отключается простым проворотом ручки катушки, при этом включается заранее настроенный основной фрикционный тормоз. Таким образом, оставленное без внимания удилище, пусть даже ненадолго, не улетит в воду при внезапной поклевке крупной рыбы. И леска будет просто свободно сходить с катушки, пока рыболов наконец-то не предпримет меры. Хотя (из личного опыта) бывает и так, что удилище вырывает из рук даже небольшой карпик. Поэтому система Baitrunner желательна на катушках при ловле карповых.

Плюс ко всему, данная система позволяет упростить принудительный сброс лески. Это необходимо особенно новичкам, поскольку, доставая оснастку из воды, не всегда удается оставить необходимое количество лески для удобства забивания прикормкой кормушки и насаживания наживки. Это, казалось бы, мелочь: что нам стоит отпустить фрикцион, открыть дужку лесоукладывателя или повернуть рычаг антиреверса? Но фрикцион потом нужно будет заново настраивать, открытая дужка даст свободный ход леске (шнуру), который может зацепиться за что-либо или же запутаться, а отпущенный антиреверс — это гарантия запутывания шнура, т. к. любая катушка имеет остаточную инерцию движения. Когда вы потянете за шнур на себя, катушка начнет вращаться самопроизвольно и без вашей помощи сразу не остановится. Так она запутает леску сама.

Включенная система бейтраннер позволяет с легкостью выматывать необходимое количество шнура без риска запутать снасть. Но, правда, значительная отрицательная черта этих катушек — чрезмерная (особенно для легких фидеров) масса. Есть, конечно, и более легкие катушки с такой системой, которым присущи все необходимые нам характеристики, вот, правда, их цена мало кого может порадовать.

Но время не стоит на месте и технологический прогресс — тоже. Специально для фидерной и матчевой ловли была разработана усовершенствованная вторичная тормозная система, чем-то отдаленно напоминающая систему Baitrunner. Теперь катушки стали намного легче и технологически более продуманны.

Система Figting Drag («рычаг борьбы»)

В катушках, оснащенных данной вторичной тормозной системой, вместо рычага бейтраннера сзади устанавливается поворотный рычаг системы Figting Drag, которая, в отличие от предыдущей системы, уже не отключает основной фрикционный тормоз катушки, а непосредственно настраивает его. Только в этом случае эта настройка выполняется намного быстрее. Как и у предшественницы, у «быстрого фрикциона» имеется собственная регулировка свободного хода. Рычаг этой системы тоже расположен сзади катушки. Достаточно повернуть рычаг влево, чтобы полностью ослабить фрикционный тормоз катушки, а затем повернуть его обратно (можно даже ориентироваться на щелчки рычага) вправо, чтобы выставить соответствующую настройку. Ко всему прочему, система намного превосходит все остальные типы фрикционов в скорости настройки при вываживании крупной рыбы. Еще из преимуществ — месторасположение рычага. Он вынесен в заднюю часть катушки, причем вместе с рычагом регулировки свободного хода. Это сказалось и на простоте снятия шпули.

Итак, мы рассмотрели все фундаментальные требования для фидерных катушек, познакомились с системами, упрощающими множество нюансов в ужении крупных рыб, а теперь пришло время рассмотреть основные критерии выбора катушки для фидерной ловли.

Для катушки, которой вы собираетесь оснастить фидерное удилище, важны ее масса, лесоемкость шпули, тяговое усилие и передаточное число. Все эти параметры обозначены в технических характеристиках, кроме тягового усилия. Его величину приблизительно можно определить по передаточному числу, которое указывает на то, сколько оборотов делает ротор вокруг шпули катушки за один полный оборот рукоятки. Чем выше это значение, тем меньшее усилие развивает катушка и тем выше скорость забора лески катушкой. Дабы не углубляться в теорию и технические нюансы, скажем просто: если передаточное число ниже 5,2:1, то перед нами катушка, которая вполне справится с выматыванием тяжелых кормушек и вываживанием крупной рыбы.

Модели же со значением выше 5,2:1 больше подойдут для матчевой удочки, где важна скорость выматывания легкой поплавочной оснастки. Что же касается моделей со значением ниже 4,6:1, то это уже силовые катушки. Они обладают, как правило, большим тяговым усилием, но относительно малой скоростью забора лески. Это исключительно карповые и серфовые катушки. Их обычно не применяют в фидерной ловле. Отбросив их, мы сужаем круг поиска и можем сосредоточиться на размере шпули — характеристике, от которой зависят лесоемкость, габариты и масса катушки. Чем выше размер шпули, тем больше она вмещает лески и тем больше габариты и масса модели. Так случилось, что многие производители катушек приняли классификацию компании Shimano, а остальные — взяли на вооружение типоразмеры компании Daiwa. Последние — немного больше по габаритам, нежели первые.

Размер шпули указывается на ней же. Для пикеров приемлемы значения 2000-2500, а для фидеров, чаще всего, в пределах от 2000 до 6000. Однако на всякий случай следует уточнять и лесоемкость, и физические параметры катушек, потому что некоторые бренды пользуются собственной шкалой размеров.

От размера шпули прямо зависят габариты катушки и лесоемкость. Последняя характеристика указывает на то, сколько метров лески определенного диаметра вмещает шпуля. Как правило, это указано на юбке самой шпули рядом со значением ее размера приблизительно таким образом: № 3 (0,285 mm — 150 m). Это значит, что вы держите в руках шпулю 3000 размера и можете намотать на нее 150 м лески диаметром 0,28 мм.

Что касается массы катушки — тут уже играет роль баланс снасти. Понятно, что баланс фидера несколько отличается от того, как мы подбираем катушку для спиннинговой ловли, однако ни удилище, ни катушка не должны перевешивать, иначе удовольствие от рыбалки сменится на, как минимум, усталость от нее. Все должно быть гармонично, тогда вы получите не только эффективный и функциональный комплект, но и массу удовольствия от работы с ним.

Правда, чем меньше масса фидерной катушки (имеется в виду катушка, со всеми характеристиками, описанными выше), тем больше ее стоимость. Эта зависимость объясняется переходом на более легкие сплавы и материалы, снижающие массу катушки без потери ее надежности и прочностных характеристик. Естественно, технологически усовершенствованная катушка стоит дороже даже при тех же, казалось бы, мощностных характеристиках.

Итак, с массой и габаритами все более-менее понятно. Ниже приведена таблица, по которой можно ориентироваться при выборе катушки в зависимости от класса фидерного удилища.

Здесь важно помнить, что часто удилища по своему тесту могут принадлежать к неким промежуточным классам — например, медиум-лайт или медиум-хэви. Поэтому и катушку следует выбирать соответствующего размера. Скажем, к среднетяжелым удилищам отлично подойдут катушки со шпулей 3000-4000.

Еще хочется сказать несколько слов о моментах, на которые, к сожалению, новички делают больший акцент, нежели на приведенные выше характеристики.

1) Количество подшипников. Очень часто производитель использует эту характеристику в рекламных целях. И поэтому у части покупателей сложилось мнение, что чем больше подшипников, тем лучше катушка. Но главное-то не количество, а качество подшипников, их правильное размещение, устойчивость к воздействию коррозии и т. д. Они устанавливаются в основных узлах передаточного механизма и отвечают за легкость хода. Их может быть и 1, и 4, и 7. А оптимальное и, в какой-то степени, оправданное количество шариковых подшипников для фидерной катушки — от 4 до 8.

2) Огромное количество разнородных систем, установленных в механизме катушки. Примером могут послужить системы Silent Oscilation 3, Dyna-balance и подобные. Указанные системы уменьшают вибрацию катушки при работе, ее ход становится более плавным, что весьма неплохо для спиннинговой снасти. Но для чего переплачивать за такие навороты, когда мы ловим донной снастью? Ведь мы не так уж часто, по сравнению со спиннинговой ловлей, делаем перезабросы снасти, и нам не нужно выполнять специфические проводки искусственных приманок, дабы привлечь внимание рыбы.

На самом деле, не важно, какой фирмы будет у вас катушка, не важно, насколько громко звучат технологии, которые применяются в том или ином изделии. Кстати, многие из них. являясь в большей степени маркетинговым ходом компании, лишь повышают на порядок стоимость катушки. Важно лишь то, чтобы ваша катушка смогла доставить вам удовольствие от рыбалки, а не огорчение от утерянного попусту времени на распутывание или перевязывание снасти или же от схода, возможно, первого трофея.

Таким образом, мы выбрали фидерное удилище, приобрели соответствующую катушку, в надежности которой мы абсолютно уверены, правильно подобрали и намотали леску или шнур. Следующим шагом мы соединяем рассмотренную ранее подводную часть фидера с наземной. Вот и все — мы держим в руках настоящую английскую донку.

На этом теоретическая часть подошла к концу. Теперь же, перед нами стоит задача опробовать нашу английскую донку в деле, получив максимум удовольствия от рыбалки. В следующей статье попытаюсь максимально раскрыть нюансы практической стороны использования этой прекрасной снасти — и тогда обязательно поймаем наш первый улов. Ни хвоста, ни чешуи!

Примеры подбора удилищ в зависимости от условий ловли

• Малые неширокие реки с еле заметным течением, озера, старицы большой реки, каналы без существенного течения, ближняя дистанция на водохранилищах. Объект ловли — плотва, подлещик, густера, карась, красноперка. Предпочтительный выбор: пикеры и легкие фидеры длиной 2,7-3,3 м. Строй удилищ — быстрый или средний (полупараболический). Тест — до 40-56 г.
• Условия — те же, но ловля ведется на более дальней дистанции. В этом случае уже применяются фидерные удилища длиной 3,6-3,9 м с таким же строем, но с тестом до 80 — 90 г.
• Реки со средним и быстрым течением, средняя дистанция ловли на водохранилищах. Объект ловли — крупная плотва, усач, лещ и сазан. Лучше всего для этих целей подойдут удилища длиной 3,6 — 3,9 м с тестом до 120 г. Строй — быстрый или среднебыстрый.
• Широкие реки с быстрым течением, дальняя дистанция ловли на водохранилищах. Объект ловли — крупная плотва и лещ. Используются мощные фидеры быстрого строя длиной 3,9 — 4,2 м с тестом 150 г и выше.
• Коммерческие водоемы. Объект ловли — карп и амур. В зависимости от предполагаемого размера добычи, дистанции ловли и применяемой оснастки используются удилища среднего или медленного (параболического) строя длиной 3,3 — 3,9 м и тестом от 30 до 100 г.
• Если же ловля ведется с лодки, то лучше всего подойдет фидерное удилище длиной 2,7-3 м с тестом 30-56 г. Строй — среднебыстрый или средний.

Ранее я отмечал, что рынок рыболовных товаров перенасыщен фидерными удилищами разных производителей, но аналогичными (на первый взгляд) характеристиками. И в процессе нашего разговора упоминал о некоем нюансе, скрытом в аналогичности этих удилищ. Так вот, существует еще один момент, который может дать представление о том, насколько надежным будет удилище. Это толщина стенки бланка удилища.

Чтобы понять, в чем же кроется подвох, следует обратить внимание на массу самого фидера. Просто высококлассным удилищам присуща малая масса. Это обусловлено тем, что при их изготовлении используются тонкостенные, но прочные бланки, облегченная фурнитура. В среднем, к примеру, масса удилищ длиной 3,6 м с тестом до 100 г от ведущих производителей находится в пределах 200-220 г. Удилища среднего класса неизбежно будут иметь чуть большую массу — и это абсолютно нормально, они ведь имеют другие бланки и фурнитуру. Их масса при такой же длине в среднем составляет 260-290 г. Но если масса удилища среднего класса от производителя, не имеющего мирового имени, с такими же характеристиками по длине и тесту будет меньше этого значения, то в этом, поверьте, ничего хорошего нет. Пытаясь угнаться за лидерами и сохраняя при том привлекательные цены, производители среднего эшелона могут попытаться снизить общую массу удилища. Один из способов — использование тонкостенных бланков. Но качество таких бланков, и в частности — однородность толщины стенок, у бюджетного удилища оставляет желать лучшего. В итоге покупатели подобных удилищ потом жалуются на поломки.

Как видите, выбрать себе хорошее и надежное удилище непросто, но вполне реально. Только изучив хотя бы все приведенные выше данные, можно начать составлять список моделей, которые по своим параметрам теоретически могут вам подойти. Разумеется, учитывая свои финансовые возможности. Очень желательно в этом списке иметь несколько моделей удилищ, и очень было бы неплохо, если эти модели оказались в одном магазине, дабы вы их могли сравнить.

Но на этом разговор о выборе фидерного удилища завершать не станем. Остался, по меньшей мере, еще один нюанс, который нам следует изучить, прежде чем покупать удилище и уж, тем более, катушку. Это основная леска для нашего фидера. Ее выбор может косвенно повлиять на выбор удилища с катушкой. Но чтобы понять, какое влияние на нашу снасть будет оказывать этот элемент, сперва необходимо его рассмотреть.

Выбор основной лески для фидера

Как мы уже говорили в предыдущей статье цикла, на сегодня существует, по меньшей мере, 4 основных вида полимерных материалов, из которых изготовляют современные поводковые материалы и основную леску: нейлон, капрон, полиэтилен и флуорокарбон. Мы изучили их особенности и разобрались, какой использовать для поводка в той или иной ситуации. Остался вопрос, что же выбрать в качестве основной: монофильную леску, флуорокарбон или плетеную леску (шнур)? Что эффективнее сочетается с фидерной снастью? Есть ли какие-то особенности работы фидерных удилищ и катушек с монолеской и шнуром, а также как они могут себя проявить на практике?

Итак, если быть предельно кратким — в фидерной ловле в качестве основной используется или нейлоновая монолеска, или шнур — и только. Флуорокарбон — практически не видимый для рыбы, абразивоустойчивый, малорастяжимый, что, несомненно, является положительной чертой для данной снасти. Но зато он очень жесткий и легко «запоминающий» форму того, на что он был намотан. Это свойство сильно сказывается на его полетных характеристиках и чувствительности снасти в целом. К тому же, флуорокарбон при одинаковом диаметре с монолеской уступает ей в прочности, не говоря уже о шнуре.

Но в то же время монофильная леска имеет достаточно высокую степень растяжимости, и если вы используете ее в качестве основной в фидерной снасти и при этом забрасываете оснастку на дальние расстояния, большой проблемой становится заметность поклевки. Поэтому при ловле на дальних дистанциях однозначно стоит отдать предпочтение именно шнуру, который имеет практически нулевую растяжимость. Правда, у него тоже есть недостатки, которые мы рассмотрим ниже.

Достоинства и недостатки монофильной лески и шнура

Одним из основных достоинств рыболовных шнуров является обеспечение ими высочайшей чувствительности снасти. Это свойство является важным как при передаче поклевки на квивертип, так и при исследовании специальным маркерным грузилом при определении рельефа дна и его состава, а также в деле обнаружения перспективной точки лова.

У фидерной монолески тоже имеются свои преимущества перед шнуром. Прежде всего — это стоимость, которая делает ее доступной каждому. Многие рыболовы с высоким достатком такой фактор за преимущество не признают, но для остальных это может оказаться довольно серьезным аргументом, т. к. при использовании монолески удается сэкономить на снасти в целом. К тому же, если нам часто придется ловить на бровках, усеянных колониями двухстворчатых ракушек или острыми подводными камнями, надо иметь в виду, что они с легкостью режут шнур, чего не скажешь про монолеску. Это, понятно, минус. Но, правда, он может компенсироваться применением шок-лидера из лески большего диаметра или же оснастки из флуорокарбона.

Специальная фидерная монолеска отличается от обычной лески меньшей степенью растяжимости. Но последняя все равно имеется и может доходить до 10-15 % от ее длины, что на расстояниях свыше 30 м уже очень много. Хотя при сравнении плетеной и монофильной фидерной лески на расстоянии заброса до 30 м значительной разницы в чувствительности вы не заметите. Да и в таком случае амортизация будет очень даже полезной — растяжимость лески гасит рывки рыбы, и вероятность довести крупный экземпляр до подсачека увеличивается. А вот в процессе ловли на более дальних дистанциях, особенно свыше 50 м, ловить на монолеску станет проблематично. Например, если вы используете шнур, то для подсечки вам надо только снять фидер с подставки, но в случае с монолеской потребуется сделать еще и пару шагов назад.

Зато нерастяжимая «плетенка» проигрывает монолеске в процессе вываживания. Особенно оправдано фидерную монолеску применять на карповых водоемах, где и поклевка рыбы будет хорошо заметна, и процесс вываживания для рыболова окажется более простым и результативным. Но давайте не забывать о применении вставки фидер-гама, а также хорошенько отладим фрикционный тормоз нашей катушки, что в купе с мягким строем удилища скомпенсирует амортизацию монолески с лихвой.

Но что делать, если вы только учитесь ловить данной снастью — и фрикционный тормоз, к примеру, у вас настроен не идеально? Ко всему прочему, любой фрикцион имеет еще и время запаздывания. Особенно такое проявляется, когда идет поимка трофейных экземпляров. А если дело обстоит на течении, то шнур на шпуле дает уже большой минус, и надо иметь очень хороший опыт работы с удилищем и фрикционом, чтобы не получить оборванный поводок. Так что если идет ловля на прудах, где разводят, например, карповых, приходится все-таки отдать предпочтение именно монолеске.

При одинаковом диаметре в сечении, «плетенка» крепче монолески одного с ней диаметра в несколько раз. Для стоячей воды такое превосходство не имеет большого значения, а вот при ловле на течении диаметр играет важную роль: чем он тоньше, тем меньше будет парусность и меньше станет сносить кормушку. Соответственно, появляется возможность работы с более легкими кормушками, и в данном случае целесообразней использовать шнур, а не монолеску.

Еще давайте не будем забывать про боковой ветер при ловле. При забросе фидерной оснастки при порывах ветра леска, например, диаметром 0,25 мм, очень парусит, в результате чего образуется здоровенная петля. А это приводит к неточности заброса и к пропуску поклевок во время выбора лишней лески. Так что «плетенка» предпочтительнее и во время сильного ветра.

Но есть еще несколько минусов шнура — например, тот факт, что он является настоящим «магнитом» для мусора, плавающего на поверхности воды. Особенно остро это ощущается при ловле у тополей. Уже после первого заброса мелкие кольца квивертипа могут забиться тополиным пухом, который потом довольно сложно вычищать. Ну и, конечно же, во время ловли при отрицательных температурах воздуха шнур замерзает просто на глазах. Спорить не приходится — в данных условиях победа за монолеской.

И что же все-таки лучше для фидера — шнур или монофильная леска? Однозначного ответа на этот вопрос, как видите, нет, т. к. оба материала обладают положительными и отрицательными свойствами, так что для эффективной фидерной рыбалки нужно держать в запасе их оба. Отсюда вытекает первое требование к фидерной катушке — обязательное наличие двух шпуль.

Еще одной характерной чертой для шнура является пропиливание им объектов, которые находятся в непосредственном контакте с ним. Следовательно, не каждая катушка или удилище сможет выдержать длительную работу с плетеной леской. Это напрямую связанно даже не столько с шероховатостью шнура, сколько с его свойством собирать на себе всякий мусор. В чистой воде даже самые дешевые кольца со вставками из безымянного оксида алюминия служат долгие годы. Но мутная вода — едва ли не самый главный враг удилищ и катушек. Взвесь микроскопических частиц в толще воды во время ловли оседает на плетеных лесках, превращая их в самый настоящий абразивный инструмент, против которого может устоять только самая качественная керамика. Металл, увы, пасует. И не только на кольцах удилищ. Если ролик безынерционной катушки по какой-то причине перестанет свободно вращаться (износится подшипник, даст клин втулка или протрется какая-нибудь тоненькая прокладка-шайбочка), то его распил шнуром произойдет весьма быстро. На роликах очень дорогих катушек появляются отчетливые борозды, способные впоследствии сильно повредить рабочий участок шнура. А вставшие или подклинивающие ролики бюджетных катушек разрезаются буквально насквозь. Правда, такие несчастья ожидают далеко не всех рыболовов. У людей педантичных, регулярно производящих техобслуживание своих катушек, ролики живут намного дольше, но все равно не являются вечными.

Таким образом, если мы хотим ловить, используя шнур, возникает обязательное требование к фидерному удилищу — наличие колец со вставками из карбида кремния (SiC) или хотя бы Alconite. Это предотвратит их скороспешный износ, а также продлит службу не такой уж дешевой плетеной лески.

Диаметр, цвет и производитель монолески или шнура

С диаметром основной монофильной лески все довольно просто: выбираем его в соответствии с массой забрасываемой кормушки (дабы не получить отстрел при забросе) и величиной ожидаемого трофея (например, если ожидается поимка крупного карпа — или же преобладает мелкая густера). При этом цвет (как уже говорилось ранее) не имеет никакого значения. Особой разницы нет и при выборе брендов, кроме как совсем уж малоизвестных. Конечно, ни для кого не секрет, что монолеска, к примеру, фирмы Fox плохой быть не может, но и этой гарантии на сегодняшний день недостаточно. Даже ее нужно обязательно проверять — ведь никто не застрахован оттого, что продавец выдаст залежавшуюся на складе леску. Она должна быть достаточно крепкой, слаборастяжимой и иметь минимальную остаточную «память».

Далее нам следует намотать выбранную монолеску почти под самый бортик шпули, отступив от него где-то 2 мм. Тогда будет осуществляться максимально продуктивный сброс лески со шпули во время заброса, а также минимизироваться вероятность самопроизвольного схождения петель лески. Это явление бывает как раз из-за той самой остаточной «памяти», даже минимальной. Если же «память» у лески сильно выражена — этот отступ необходимо увеличить, немного пожертвовав дальностью заброса, иначе запутывание снасти станет регулярным. Если же, к примеру, вы купили леску длиной 150 м, а лесоемкость шпули катушки — 200 м для этого диаметра, то чтобы заполнить шпулю до краев, надо сделать бэкинг, подмотку под основную леску из более дешевой лески того же диаметра.

Если вы решили использовать шнур в качестве основной лески, то процесс намотки будет аналогичен, только тот факт, что шнур не имеет «памяти», дает нам полное право намотать его почти к самому бортику шпули (отступ 1,5-2 мм). Если намотать шнур до самого бортика шпули, то при забросе будет происходить сброс петель и, соответственно, появится «борода».

Чтобы подобрать необходимую «плетенку», прежде всего необходимо задуматься, на какую рыбу рассчитывает фидерист. Бесспорно, каждому из нас хочется поймать исполина (и да, мы этого добьемся!). Правда, при ловле на фидер основную часть улова у нас составит подлещик, небольшой карп, плотва, густера, красноперка и карась, которые редко попадаются величиной более килограмма — трех. Карп покрупнее встречается на рыборазводных прудах, но для него метод ловли совсем другой. А для наших трофеев достаточным диаметром шнура будет 0,1-0,14 мм (в зависимости от условий ловли и с учетом комфортного забрасывания кормушек). Более тонкий шнур позволяет сделать заброс оснастки дальше, но, особенно новичку, ее будет довольно легко отстрелить при забросе. Так что, для начала, диаметр 0,12-0,14 мм станет оптимальным. Что касается цвета, то тут дело вкуса — кто-то предпочитает шнур, максимально замаскированный под водную гладь, а кто-то выбирает поярче, чтобы хорошо видеть его при подмотке.

Производителей шнуров — много, рекомендовать какую-то определенную марку — дело неблагодарное. Тем более что на нашем рынке часто одна и та же марка шнура, в зависимости от партии, может совершенно отличаться по качеству. И все же лучше выбирать его в проверенных магазинах из известных брендов.

Возвращаясь к катушке: для беспрепятственного использования «плетенок», у нее обязана быть минимум одна металлическая шпуля, и лучше, если с напылением нитрида титана на ее бортике. Это даст гарантию долговечности использования подобной шпули (защитит не только от самого шнура, собирателя грязи, но и при боковых ударах бортика шпули о сторонние предметы, особенно когда кладем катушку на землю), продлит жизнь шнуру и, что немаловажно, немного улучшит вылет оснастки. Что же касается лески — ею будет вполне комфортно ловить и на пластиковой шпуле.

Следующим, и, пожалуй, самым ответственным узлом катушки, непосредственно контактирующим со шнуром, выступает ролик лесоукладывателя. Слабо подвижный и без специального покрытия, он пропиливается очень быстро. Отсюда следует, что если мы планируем использование шнуров, необходимо подобное напыление и на нем. Ко всему прочему, ролик обязан быть поставлен на подшипник, в идеале — экранированный (имеющий защиту от воды и пыли). Примером может послужить лесоукладыватель катушек Shimano, в которых подшипник и его защита монтируются в самом ролике, объединенные в один узел, вследствие чего трение по бокам ролика исключается. Это позволит ему проворачиваться без проблем, не испытывая особого трения со шнуром в процессе работы. К тому же большинство производителей устанавливают ролики определенной формы (об этом информирует надпись, например, Anti-Twist, Twist buster 2 или Power Roller, которую обычно можно прочесть на упаковке или же на самой катушке). Такое технологическое решение позволяет укладывать витки шнура, не перекручивая его при этом. Закручивание передается на конец лески, еще не намотанной на катушку, и на шпулю ложится леска, закрученная на 20-40 % меньше. Такая система, безусловно, стоит потраченных денег, а поскольку леса становится менее закрученной, то и запутывание ее при забросе становится менее вероятным. Отсюда вытекает и еще одно предпочтение к искомой катушке.

Но все эти фишки все равно ничем не смогут помочь, если у вашей катушки будет неподходящая укладка лески. Чтоб уменьшить или же полностью исключить запутывание шнура, помимо всего прочего, катушка должна обладать может не безупречной, но хотя бы правильной укладкой лески. Если в бюджетных катушках «плетенка» укладывается виток к витку, то под переменной нагрузкой верхние витки шнура обязательно провалятся между лежащими ниже. А мы уже знаем, что шнур имеет хорошую «цепкость». Таким образом, при подобной укладке лески, когда мы станем забрасывать снасть, «плетенка», цепляясь за еще несколько нижележащих витков, вылетит со шпули спутанная в узел.

Обычно производители прямо на торговой коробке указывают технологию укладки лески, о чем служит надпись, к примеру, X Aero Wrap для катушек Shimano или Neo Cross Wrap для катушек Daiwa. Это системы последних поколений фирменной перекрестной намотки. Здесь уже витки шнура укладываются не один на другой, а крест-накрест с определенным интервалом, что полностью исключает проваливание верхнего витка лески под нижний. Данное технологическое решение, безусловно, еще сильнее повышает ценность катушки, но и сводит на нет количество «бород» на рыбалке.

Если же ни на упаковке, ни на катушке подобных надписей нет, вам стоит внимательно почитать про эту катушку на рыболовных форумах или же пойти в магазин и поинтересоваться у продавца-консультанта об особенностях работы определенной модели. Правда, это, скорее всего, касается катушек самого дешевого сегмента, которым не присущи столь необходимые нам свойства, да и к тому же не каждый продавец вам ответит честно. Катушку, отвечающую всем нашим требованиям на сегодняшний день, дешевле 40 долларов, увы, не найти.

Понятно, что более дешевые катушки, не имеющие приведенных выше свойств, тоже пригодны для фидера, и ловить ими можно. При работе с монолеской с ними не возникнет никаких проблем и, возможно, они прослужат очень-очень долго (при условии аккуратного обращения и регулярного техобслуживания). Но попади они (даже лучшие представители этого ценового сегмента) на несколько активных рыбалок с использованием «плетенки» — их придется ремонтировать. И так будет постоянно.

Далее одним из самых важных в фидерной катушке узлов, учитывая использование тонких поводков, выступает фрикционный тормоз. Он должен тонко регулировать усилие отдачи лески, чтобы во время вываживания трофея, во-первых, не оборвалась снасть, а во-вторых, не сошла рыба. Фрикцион может располагаться спереди или сзади катушки. И тот, и другой вариант одинаково функционален. Здесь выбор зависит от предпочтений рыболова, его привычек.

Кроме того, учитывая все особенности фидерной ловли, уже давно были созданы катушки с вторичными тормозными системами, призванные облегчить задачу поимки и вываживания крупных рыб при использовании тонких основных лесок и поводков. Эти системы также имеют свои особенности, которые мы рассмотрим ниже.

Система бейтраннер (Baitrunner)

Изначально бейтраннер был серьезным преимуществом, но со временем превратился в стандарт для карповых катушек. Бейтраннер — это рычаг, позволяющий настроить катушку так, что при поклевке рыбы леска сходила со шпули, как со свободной (имитация ослабленного фрикциона). Система имеет собственную регулировку свободного хода — это позволяет настраивать усилие стягивания лески в зависимости от условий ловли. Она отключается простым проворотом ручки катушки, при этом включается заранее настроенный основной фрикционный тормоз. Таким образом, оставленное без внимания удилище, пусть даже ненадолго, не улетит в воду при внезапной поклевке крупной рыбы. И леска будет просто свободно сходить с катушки, пока рыболов наконец-то не предпримет меры. Хотя (из личного опыта) бывает и так, что удилище вырывает из рук даже небольшой карпик. Поэтому система Baitrunner желательна на катушках при ловле карповых.

Плюс ко всему, данная система позволяет упростить принудительный сброс лески. Это необходимо особенно новичкам, поскольку, доставая оснастку из воды, не всегда удается оставить необходимое количество лески для удобства забивания прикормкой кормушки и насаживания наживки. Это, казалось бы, мелочь: что нам стоит отпустить фрикцион, открыть дужку лесоукладывателя или повернуть рычаг антиреверса? Но фрикцион потом нужно будет заново настраивать, открытая дужка даст свободный ход леске (шнуру), который может зацепиться за что-либо или же запутаться, а отпущенный антиреверс — это гарантия запутывания шнура, т. к. любая катушка имеет остаточную инерцию движения. Когда вы потянете за шнур на себя, катушка начнет вращаться самопроизвольно и без вашей помощи сразу не остановится. Так она запутает леску сама.

Включенная система бейтраннер позволяет с легкостью выматывать необходимое количество шнура без риска запутать снасть. Но, правда, значительная отрицательная черта этих катушек — чрезмерная (особенно для легких фидеров) масса. Есть, конечно, и более легкие катушки с такой системой, которым присущи все необходимые нам характеристики, вот, правда, их цена мало кого может порадовать.

Но время не стоит на месте и технологический прогресс — тоже. Специально для фидерной и матчевой ловли была разработана усовершенствованная вторичная тормозная система, чем-то отдаленно напоминающая систему Baitrunner. Теперь катушки стали намного легче и технологически более продуманны.

Система Figting Drag («рычаг борьбы»)

В катушках, оснащенных данной вторичной тормозной системой, вместо рычага бейтраннера сзади устанавливается поворотный рычаг системы Figting Drag, которая, в отличие от предыдущей системы, уже не отключает основной фрикционный тормоз катушки, а непосредственно настраивает его. Только в этом случае эта настройка выполняется намного быстрее. Как и у предшественницы, у «быстрого фрикциона» имеется собственная регулировка свободного хода. Рычаг этой системы тоже расположен сзади катушки. Достаточно повернуть рычаг влево, чтобы полностью ослабить фрикционный тормоз катушки, а затем повернуть его обратно (можно даже ориентироваться на щелчки рычага) вправо, чтобы выставить соответствующую настройку. Ко всему прочему, система намного превосходит все остальные типы фрикционов в скорости настройки при вываживании крупной рыбы. Еще из преимуществ — месторасположение рычага. Он вынесен в заднюю часть катушки, причем вместе с рычагом регулировки свободного хода. Это сказалось и на простоте снятия шпули.

Итак, мы рассмотрели все фундаментальные требования для фидерных катушек, познакомились с системами, упрощающими множество нюансов в ужении крупных рыб, а теперь пришло время рассмотреть основные критерии выбора катушки для фидерной ловли.

Для катушки, которой вы собираетесь оснастить фидерное удилище, важны ее масса, лесоемкость шпули, тяговое усилие и передаточное число. Все эти параметры обозначены в технических характеристиках, кроме тягового усилия. Его величину приблизительно можно определить по передаточному числу, которое указывает на то, сколько оборотов делает ротор вокруг шпули катушки за один полный оборот рукоятки. Чем выше это значение, тем меньшее усилие развивает катушка и тем выше скорость забора лески катушкой. Дабы не углубляться в теорию и технические нюансы, скажем просто: если передаточное число ниже 5,2:1, то перед нами катушка, которая вполне справится с выматыванием тяжелых кормушек и вываживанием крупной рыбы.

Модели же со значением выше 5,2:1 больше подойдут для матчевой удочки, где важна скорость выматывания легкой поплавочной оснастки. Что же касается моделей со значением ниже 4,6:1, то это уже силовые катушки. Они обладают, как правило, большим тяговым усилием, но относительно малой скоростью забора лески. Это исключительно карповые и серфовые катушки. Их обычно не применяют в фидерной ловле. Отбросив их, мы сужаем круг поиска и можем сосредоточиться на размере шпули — характеристике, от которой зависят лесоемкость, габариты и масса катушки. Чем выше размер шпули, тем больше она вмещает лески и тем больше габариты и масса модели. Так случилось, что многие производители катушек приняли классификацию компании Shimano, а остальные — взяли на вооружение типоразмеры компании Daiwa. Последние — немного больше по габаритам, нежели первые.

Размер шпули указывается на ней же. Для пикеров приемлемы значения 2000-2500, а для фидеров, чаще всего, в пределах от 2000 до 6000. Однако на всякий случай следует уточнять и лесоемкость, и физические параметры катушек, потому что некоторые бренды пользуются собственной шкалой размеров.

От размера шпули прямо зависят габариты катушки и лесоемкость. Последняя характеристика указывает на то, сколько метров лески определенного диаметра вмещает шпуля. Как правило, это указано на юбке самой шпули рядом со значением ее размера приблизительно таким образом: № 3 (0,285 mm — 150 m). Это значит, что вы держите в руках шпулю 3000 размера и можете намотать на нее 150 м лески диаметром 0,28 мм.

Что касается массы катушки — тут уже играет роль баланс снасти. Понятно, что баланс фидера несколько отличается от того, как мы подбираем катушку для спиннинговой ловли, однако ни удилище, ни катушка не должны перевешивать, иначе удовольствие от рыбалки сменится на, как минимум, усталость от нее. Все должно быть гармонично, тогда вы получите не только эффективный и функциональный комплект, но и массу удовольствия от работы с ним.

Правда, чем меньше масса фидерной катушки (имеется в виду катушка, со всеми характеристиками, описанными выше), тем больше ее стоимость. Эта зависимость объясняется переходом на более легкие сплавы и материалы, снижающие массу катушки без потери ее надежности и прочностных характеристик. Естественно, технологически усовершенствованная катушка стоит дороже даже при тех же, казалось бы, мощностных характеристиках.

Итак, с массой и габаритами все более-менее понятно. Ниже приведена таблица, по которой можно ориентироваться при выборе катушки в зависимости от класса фидерного удилища.

Здесь важно помнить, что часто удилища по своему тесту могут принадлежать к неким промежуточным классам — например, медиум-лайт или медиум-хэви. Поэтому и катушку следует выбирать соответствующего размера. Скажем, к среднетяжелым удилищам отлично подойдут катушки со шпулей 3000-4000.

Еще хочется сказать несколько слов о моментах, на которые, к сожалению, новички делают больший акцент, нежели на приведенные выше характеристики.

1) Количество подшипников. Очень часто производитель использует эту характеристику в рекламных целях. И поэтому у части покупателей сложилось мнение, что чем больше подшипников, тем лучше катушка. Но главное-то не количество, а качество подшипников, их правильное размещение, устойчивость к воздействию коррозии и т. д. Они устанавливаются в основных узлах передаточного механизма и отвечают за легкость хода. Их может быть и 1, и 4, и 7. А оптимальное и, в какой-то степени, оправданное количество шариковых подшипников для фидерной катушки — от 4 до 8.

2) Огромное количество разнородных систем, установленных в механизме катушки. Примером могут послужить системы Silent Oscilation 3, Dyna-balance и подобные. Указанные системы уменьшают вибрацию катушки при работе, ее ход становится более плавным, что весьма неплохо для спиннинговой снасти. Но для чего переплачивать за такие навороты, когда мы ловим донной снастью? Ведь мы не так уж часто, по сравнению со спиннинговой ловлей, делаем перезабросы снасти, и нам не нужно выполнять специфические проводки искусственных приманок, дабы привлечь внимание рыбы.

На самом деле, не важно, какой фирмы будет у вас катушка, не важно, насколько громко звучат технологии, которые применяются в том или ином изделии. Кстати, многие из них. являясь в большей степени маркетинговым ходом компании, лишь повышают на порядок стоимость катушки. Важно лишь то, чтобы ваша катушка смогла доставить вам удовольствие от рыбалки, а не огорчение от утерянного попусту времени на распутывание или перевязывание снасти или же от схода, возможно, первого трофея.

Таким образом, мы выбрали фидерное удилище, приобрели соответствующую катушку, в надежности которой мы абсолютно уверены, правильно подобрали и намотали леску или шнур. Следующим шагом мы соединяем рассмотренную ранее подводную часть фидера с наземной. Вот и все — мы держим в руках настоящую английскую донку.

На этом теоретическая часть подошла к концу. Теперь же, перед нами стоит задача опробовать нашу английскую донку в деле, получив максимум удовольствия от рыбалки. В следующей статье попытаюсь максимально раскрыть нюансы практической стороны использования этой прекрасной снасти — и тогда обязательно поймаем наш первый улов. Ни хвоста, ни чешуи!